Чем лучше красить межкомнатные двери?

- admin

Современные межкомнатные двери в большинстве своём ламинированные или шпонированные, такие покрытия очень качественные и долговечные, поэтому в покраске не нуждаются. Однако во многих давно эксплуатируемых домах и квартирах могут использоваться двери из массива, которые хоть и давно утратили свой внешний вид, но служат ещё исправно. Да и вновь устанавливаемые двери бывают без декоративного покрытия — так называемый, бюджетный вариант «под покраску». Ведь использование лакокрасочных материалов – один из наименее затратных способов отделки. Разберёмся, как покрасить дверь так, чтобы получилось аккуратно и оригинально, и расскажем, какие ЛКМ для этой цели лучше использовать.

Крашеные двери в интерьере

Подготовка – залог качественного покрытия

Просто нанести поверх старого покрытия очередной, возможно уже десятый слой краски – идея плохая. Покрытие не получится качественным, да ещё и за счёт его утолщения дверь начинает плохо закрываться. Поэтому облагораживание старой двери – не только полотна, но и коробки, в любом случае нужно начинать с подготовки.

Она включает в себя такие этапы:

  1. Перед тем, как покрасить деревянную дверь, полотно требуется снять с петель, а так же демонтировать фурнитуру, штапики и стекло. В крайнем случае, эти элементы можно заклеить полиэтиленом или фольгой, используя малярный скотч.

Демонтаж фурнитуры на снятой с петель двери

  1. Удаляем старое покрытие одним из трёх способов: растворителем; шпателем после предварительного нагрева строительным феном; шлифмашинкой с абразивным кругом.

Снятие старой краски с помощью фена и шпателя

  1. После снятия краски на дереве наверняка проявятся какие-то сколы или царапины, которые необходимо зашпаклевать. Для этой цели можно купить готовый состав – например, на акриловой основе. Шпаклёвку можно сделать и самостоятельно, размешав мел с клеем ПВА до пастообразной консистенции. Единственный минус такой смеси – она сохнет около суток.
  2. После затвердевания шпаклёвки её поверхность необходимо довести до гладкости, для чего используется мелкая наждачная бумага или та же машинка, если она у вас есть. Образовавшаяся пыль тщательно удаляется пылесосом.
  3. Кстати, покрасить можно и старую ламинированную дверь. Только для этого её доводят не до гладкости – а наоборот, делают поверхность шероховатой с помощью наждачки. Только нужно постараться не протереть полимерную плёнку насквозь, ведь она защищает основание от разбухания.
  4. Прежде чем покрасить деревянную дверь, её нужно обработать адгезионной грунтовкой для дерева.

Устранение дефектов дверного потолка шпаклёвкой

Что нужно для работы

Сначала следует подыскать подходящее место, где будет осуществляться покраска двери — при условии, что полотно будет находиться в горизонтальном положении. Не у каждого ведь есть в расположении удобный верстак или козлы — чаще всего опорами для двери служат два табурета.

Дверное полотно на козлах

Для дозирования краски, особенно если в качестве инструмента будет использоваться валик, который невозможно окунуть в банку, обязательно нужна кювета – малярная пластиковая ванночка. Кисть тоже понадобится – для прокрашивания труднодоступных для валика мест. Но если есть краскопульт, лучше использовать его, так как нанесённое им покрытие получается более равномерным.

Следует так же подготовить средства индивидуальной защиты: респиратор, резиновые перчатки и фартук или халат. После этого останется только подумать, чем покрасить двери межкомнатные. Более подробно на этом вопросе мы остановимся в следующей главе.

Как выбрать подходящий лакокрасочный состав

Качественная краска и некоторые приёмы, применяемые при окрашивании, способны из дешёвой двери сделать настоящий эксклюзив. Один из известных производителей ЛКМ проводил эксперимент, только на мебели. Одинаковые экземпляры окрашивались красками разной ценовой категории. Естественно, что более дорогое покрытие оценивалось дороже, но чтобы аж в четыре раза…

Что в составе красок

Различие в стоимости зависит от компонентного состава, главным ингредиентом в котором являются плёнкообразователи. Именно эти вещества и отвечают за прочность и долговечность плёнки. Они могут быть: превращаемыми, когда образуются за счёт испарения растворителя, и непревращаемыми, когда плёнкообразователь просто отверждается, образуя нерастворимую плёнку. Первый вариант можно смывать растворителем, второй – только очищать механически.

В качестве плёнкообразователей используют такие вещества:

  • Масла и олифы на натуральной и синтетической основе и их комбинации.
  • Полимерные смолы – формальдегиды, полиуретаны, полиакрилаты, полиэфиры.
  • Искусственно созданные полимеры (нитроцеллюлоза, пироксилин).
  • Воски различного происхождения: парафин (минеральный), пчелиный (животный), карнаубский (растительный).

Одни плёнкообразователи являются однофазными и вообще не требуют растворителей, другие – двухфазные, являются дисперсиями или растворами. Сами растворители чаще всего представляют собой смесь со сложным составом, в котором могут присутствовать несколько веществ. К таковым относят:

  1. спирты (этиловый, бутиловый);
  2. кетоны (например, всем известный ацетон);
  3. терпены (к ним относится скипидар);
  4. углеводороды: нефтяные (уайт-спирит, например), ароматические (сольвент, ксилол) или хлорированные (дихлорэтан);
  5. простые и сложные эфиры.

В краске присутствует и разбавитель. В отличие от растворителя, он не разрушает структуру плёнкообразующего вещества, а только позволяет довести смесь до оптимальной для нанесения вязкости. Для каждого типа плёнкообразователей подбирается свой состав разбавителя и растворителя, ориентируясь не только на их совместимость, но и на скорость испарения.

В целом, все краски можно разделить на две большие группы: на органических растворителях и водные дисперсии (разбавляемые водой). Вторые, кстати, тоже могут содержать растворитель органического происхождения. Всё это влияет на конечные характеристики продукта и не может не оказывать влияния на стоимость.

В некоторых ЛКМ (эпоксидных, полиуретановых лаках) применяются отвердители, которые и обеспечивают плёнкообразователю отверждение. А вот степень укрывистости зависит от красителей, за счёт которых и образуется цветное покрытие. Красители — это растворимые вещества натурального или синтетического происхождения. Но есть ещё и пигменты в виде нерастворимых порошков или паст на минеральной или органической основе.

Остальные ингредиенты (наполнители, пластификаторы, сиккативы, пеногасители) используются для придания ЛКМ определённых свойств: устойчивости к ультрафиолету, эластичности, температурной устойчивости, удобной для нанесения консистенции.

Типы красок по дереву

Покраска дверей из массива дерева или МДФ может осуществляться такими вариантами красок:

  1. Бейцы (их ещё называют протравами или морилками). Чаще всего используют, когда осуществляется покраска новой деревянной двери. Составом пропитывается верхний слой древесины, в результате чего природный рисунок дерева становится более выраженным. А уже в качестве защитного покрытия поверх бейца наносится бесцветный лак.

Покраска дверей межкомнатных своими руками с использованием морилки

  1. Лаками называют водные или органические растворы плёнкообразователя, которые при высыхании образуют прозрачную твёрдую плёнку.
  2. Эмаль получается при составлении суспензии из лака и пигмента. Краска – это суспензия пигмента или красителя на основе плёнкообразователя. И те, и другие при высыхании образуют непрозрачную плёнку и лучше всего подходят для окрашивания дерева с дефектами, которые нужно скрыть. Их же применяют и при покраске бюджетных дверей и столярного щита или ДВП.

Лучше всего для дерева подходят ЛКМ таких типов:

  • НЦ – нитроцеллюлозные;
  • ПУР – полиуретановые;
  • ПЭ – полиэфирные;
  • КИ – кислотоотверждаемые;
  • Водные дисперсии.

Как производить окрашивание

Если дверь изготовлена из натурального дерева, самый лучший вариант отделки для неё – это бейцевание. Чем рельефнее древесина, тем красивее будет смотреться покрытие, поэтому на этапе подготовки её поверхность желательно брашировать. Этим термином называют процесс механического удаления мягких поверхностных волокон, которое можно произвести с помощью крупного наждака или металлической щётки.

Так может выглядеть брашированная дверь

  • После брашировки поверхность шлифуется и очищается от пыли. А вот грунтовать её в случае использования морилок не надо. Ведь весь смысл их использования состоит в том, чтобы состав впитался в поверхностный слой дерева, визуально обозначив рисунок древесных волокон, а грунтовка будет этому препятствовать.
  • Перед применением морилку нужно тщательно перемешать. В разбавлении она не нуждается, так как уже готова к употреблению. Для нанесения лучше всего использовать не кисть, а тампон из губки или тряпки, которым состав аккуратно втирается в древесину. Излишек, который не впитался, просто устраняется салфеткой.
  • При необходимости получения более интенсивного оттенка, через сутки можно наносить следующий слой. Таким образом, можно наносить неограниченное количество слоёв – пока не добьётесь желаемого результата. По завершении тонирования покрываете дерево прозрачным лаком.
  • При использовании красок и эмалей поверхность древесины перед покраской нужно обязательно огрунтовать. Грунт должен быть на основе того же вещества, что и ЛКМ. Хотя, если вы будете красить новую дверь, то она чаще всего идёт уже подготовленной под покраску.

Окрашивание огрунтованной двери цветной эмалью

Как имитировать текстуру дерева

Чтобы получить однотонное покрытие, наносить укрывистые краски лучше пульверизатором или меховым валиком. Но при желании, поверх него можно нанести декоративный второй слой контрастной краски, имитирующий рисунок древесины. С помощью такого приёма даже фанеру можно сделать похожей на благородное дерево.

  • Для нанесения рисунка требуется аппликатор, фигурный шпатель или силиконовый валик с соответствующим рельефом. Для такой работы лучше всего использовать акриловые краски – они более эластичные. Есть даже специальные составы для создания эффекта дерева, они изначально имеют цвет одного из вариантов древесной гаммы.
  • С помощью шпателя на поверхности можно выполнить как линейный, так и фигурный рисунок. Такой инструмент можно сделать самому, из обычного резинового шпателя, вырезав на его полотне мелкие зубцы. Структурный валик тоже можно сделать самому, неравномерно обмотав обычный валик шпагатом.

Аппликатор для нанесения древесного рисунка

  • Наносится рисунок только тогда, когда первый фоновый слой хорошо высохнет. Затем на его поверхность кистью наносят жидкое мыло. Носится второй слой краской другого цвета, на которой, не дожидаясь высыхания, и структурируется рисунок.
  • Сделать это можно и с помощью жёсткой флейцевой кисти, у которой наполовину обрезан ворс. Макаете её в краску и проводите полосы вдоль полотна. Делаете кистью волнообразные линии, можно даже прорисовать сучки.
  • Подобный рисунок можно выполнить и кончиком влажной губки, и даже может получиться ещё интереснее. Нужно только хорошо представлять себе рисунок дерева или взять за образец подходящую картинку.

Если краска жидковата, её можно загустить, добавив немного мела, а чтобы она быстро не высыхала и вы успевали выполнить рисунок, можно добавить клей ПВА. Окончательный эффект будет виден после нанесения лака.

Существует множество видов дверей, но отдельное место занимают эмалированные изделия. Эмаль дверь стала популярной еще во времена Советского Союза и не теряет своей актуальности и по сегодняшний день. Причем появилось большое количество новых технологий, а также вариантов оформления.

Общие сведения

Продолжительность эксплуатации и качество дверей покрытых эмалью зависит от правильности их изготовления. В процессе производства должны соблюдаться следующие этапы проведения работ:

  • тщательная шлифовка полотна;
  • обработка поверхности специальным адгезионным составом с повышенной характеристикой сухого остатка (это помогает обеспечить устойчивость дерева к проникновению влаги, а также выровнять поверхность);
  • на завершающем этапе на полотно наносят эмалированный состав, равномерно распределяя его по поверхности изделия.

Если нужно создать дополнительный декор (к примеру, витраж), то процесс изготовления усложняется, и подключаются другие технологии.

Особенности эмалей

Особенности эмалированного покрытия объясняются некоторыми свойствами, которые характерны именно для этого облицовочного материала:

  1. неограниченный выбор цветов;
  2. устойчивость к влаге, за счет двери крашеные эмалью можно использовать для создания оригинального интерьера;
  3. можно полностью скрыть недостатки обрабатываемой основы.

Также немаловажные свойства эмали – безопасность и гигиеничность. Поэтому эмаль для окон и дверей может использоваться в детских комнатах, больницах, в местах общественного питания.

Преимущества и недостатки

Двери, покрытые эмалью, имеют как свои плюсы, так и минусы. К основным преимуществам относятся:

  • огромные декоративные возможности;
  • красивый внешний вид без необходимости использовать дорогие материалы (изделия не изготавливаются из дерева дорогих пород);
  • повышенная стойкость к температурным перепадам и действию УФ-лучей (акриловая эмаль для дверей продолжительное время может сохранять первоначальный цвет);
  • возможность установки в помещениях с высокой влажностью;
  • экологичность;
  • простота в уходе.

Основным недостатком является то, что эти изделия подвержены механической деформации. Даже очень качественная эмаль может с легкостью треснуть по причине удара тяжелым предметом. При неаккуратной эксплуатации на поверхности могут образоваться потертости, которые необходимо регулярно закрашивать.

Помимо этого, во время приобретения полотна трудно узнать, как точно соблюдались технологические процессы изготовления. От этого в первую очередь зависит характеристика эмалированных дверей, то есть, как сохранится первоначальный вид покрытия. Оценивая вышеперечисленные преимущества и недостатки, можно подобрать изделие, которое будет играть основную роль в интерьере дома, выполненного в определенном стиле.

Состав и технические характеристики

Разработанная в Советском Союзе технология изготовления алкидной краски не изменилась и сегодня. Двери эмаль – что это такое. Этот лакокрасочный материал собой представляет смесь пентафталевого покрытия и двуокиси титана, где в составе дополнительно находятся пигменты и тонкодисперсный краситель.

Процесс изготовления эмали указан в ГОСТ 6465-76. В 2000 годах в нормативный акт были добавлены изменения, улучшающие технические показатели. За счет использования специальных модификаторов выбор дверей и их цвета предлагается в различной вариации. Для домашнего пользования краска поставляется необходимой консистенции и после размешивания с растворителем готова к эксплуатации.

Расход на 1 м2

Норма расхода эмали для дверей и окон рассчитывается с учетом ряда основных факторов:

  1. Число слоев.
  2. Изделие, которое окрашивается, размер поверхности и состояние полотна.
  3. Условия покраски (на улице, в доме).
  4. Вязкость.

Перед использованием этого декоративного покрытия нужно определить как объем предстоящих работ, так и внешнее состояние двери:

  • первичное окрашивание – если требуется выровнять поверхность и обработать грунтовкой в два слоя;
  • вторичная покраска – необходим 2 слой грунтовки.

Для достижения идеальной глянцевой поверхности изготовитель рекомендует нанесение не менее 2-х слоев краски. Последующий слой необходимо наносить не менее чем через сутки после первого. Полностью эмаль, которая используется для дверей и окон, высыхает через 3 дня после последней покраски.

Вязкость – это основной показатель. Эта характеристика выражается в сопротивлении красящего состава к деформации под действием сдвига. Повысить или понизить уровень вязкости можно при помощи растворителя.

Если эмалированные двери покрывают краской на улице, то требуется предварительная обработка грунтовкой. При этом влажность воздуха должна составлять не менее 75%.

Виды эмалей

На сегодняшний день строительный рынок предлагает большое количество лакокрасочных материалов. Из этого многообразия лучше всего выбирать составы без запаха.

С учетом отзывов людей, которые установили двери покрытые эмалью. Самые популярные виды ЛКМ следующие:

  1. для ванной. Эти краски имеют специальную маркировку. Состав стойкий к повышенной влажности;
  2. водно-дисперсионная краска. Как правило, применяется для покраски стен, но этим составом можно покрасить и дверное полотно, но необходимо сверху обработать прозрачным лаком. Краска быстро засыхает и не имеет запаха. Чаще всего ее изготавливают в белом цвете. Но если эмаль для этих дверей не подходит, то в такое покрытие можно добавить краситель;
  3. интерьерные. Акриловые эмали специального назначения имеют специальные добавки, которые дают возможность долгое время поддерживать изначальный вид окрашенной межкомнатной двери. Также подойдет и фасадный вариант;
  4. акриловые. Преимущества и недостатки основаны на основном материале изготовления дверей. Для деревянных поверхностей наносить эту эмаль нужно в 3-4 слоя, поскольку она быстро впитывается в дерево;
  5. термоэмаль. Чаще всего ее выбирают для окрашивания радиаторов отопления, но ее можно также использовать для дверных полотен. Основные преимущества: хорошо держит цвет и имеет продолжительное время эксплуатации.

Обзор популярных производителей

На строительном рынке по изготовлению межкомнатных дверей существует множество производителей. Самые популярные следующие:

  • Двери регионов.
  • Браво.
  • Фрамир.

Компания Фрамир работает с учетом европейского стандарта качества. Наиболее часто заказываемая модель – Dolc Porte. Этот вариант великолепно нашел в себе сочетание цены и качества.

На следующем месте находится компания Браво (производство Белоруссия). Фирма предлагает огромный модельный ряд и большое количество способов отделки поверхности. Для покрытия применяется стойкая полиуретановая эмаль.

Компания Двери регионов в качестве основания выбрала дерево дорогих сортов. Изделия отделываются шпоном, затем выполняется обработка эмалью. Фирма сама заготавливает древесину, что гарантированно обеспечивает получение качественного материала.

Популярные цвета для окрашивания дверей и окон

В меру текстурный и сдержанный стиль – именно эти качества относятся для дверей, где используется акриловая краска с оттенком мореный дуб.

Перед тем как покрасить дверь перламутровой эмалью нужно не забывать, что этот оттенок особенно выигрышно смотрится с цветом болотный дуб.

Черный. Популярность эмалированных изделий, которые окрашены в черный цвет, обуславливает отсутствие отражений и бликов от солнца.

Цвет – орех. Не такой глубокий, в отличие от цвета «мореный дуб», но этот оттенок чаще всего выбирают те люди, которые предпочитают идеальное сочетание между светлой текстурой и темной древесиной.

Полезные рекомендации по покраске дверной поверхности

Окрашивание предусматривает такие этапы:

  1. Подготовительные мероприятия. В этом случае нужно подготовить все инструменты и непосредственно дверь.
  2. Обработка поверхности грунтовкой и последующая шлифовка.
  3. Окрашивание. При этом на уже высохшую грунтовку нужно нанести требуемый оттенок.

Важно: Нужно помнить о том, что для качественной покраски вся процедура обязана происходить в несколько этапов, время для просушки нескольких слоев обязано обеспечить их полное просыхание. Лишь когда финишный слой высохнет, можно закреплять фурнитуру.

Важные параметры при выборе

Вначале необходимо определиться, необходима ли глянцевая либо матовая поверхность. Лакокрасочные материалы с учетом оттенка делятся на шесть групп с соответствующей маркировкой:

  • Абсолютно глянцевые 95-100.
  • Глянцевые 65-90.
  • Полуглянцевые 35-60.
  • Полуматовые 10-30.
  • Матовые 7-9.
  • Абсолютно матовые 0-6.

Чаще всего действует одно правило, чем больше глянца, тем устойчивей покрытие. Абсолютно матовые составы чаще всего не могут выдержать влажную уборку в сухих помещениях.

Внимание: Чтобы узнать уровень глянца деревянного полотна, его необходимо рассмотреть под определенным углом.

Подбор инструмента

  1. малярный скотч;
  2. кисти;
  3. шпатель;
  4. бумажная лента;
  5. ведро;
  6. скребок;
  7. валик;
  8. лоток для краски;
  9. инструмент для размешивания краски;
  10. отвертка;
  11. пистолет для герметика;
  12. наждачная бумага;
  13. при необходимости стремянка;
  14. электродрель с насадкой миксер.

Нюансы покраски дверей

Существует несколько основных способов покраски это: использование краскопульта, валик и кисточка. Основные из преимуществ использования каждого инструмента следующие:

  • Окрашивание при помощи краскопульта. Великолепный вариант, однако, чтобы его осуществить необходимо некоторое оборудование. Для этого нужно купить компрессор и распылитель. То есть, потратить довольно большое количество средств – помимо этого, пользоваться этим инструментом в помещении нельзя. Это промышленный способ окрашивания.
  • Окрашивание с помощью валика. Этот инструмент дает возможность тонким равномерным слоем обработать полотно. Основное условие – правильно выбрать валик. Не нужно приобретать поролоновый инструмент. Краски на основе эмали разъедают этот материал (в дальнейшем на нем будут оставаться крупинки), а если рассматривать акриловый состав, то одновременно с поролоном они могут образовывать множество воздушных пузырьков. То есть, лучше всего выбирать меховой валик.
  • Использование кисти. Кисточка оставляет следы, этим инструментом трудно наносить лакокрасочное покрытие равномерно, ворса выдергивается и поверхность может плохо прокрасится, но основной недостаток – получаются подтеки. То есть, с помощью кисточки сложно нанести эмаль равномерным и тонким слоем.

Отзывы покупателей

Приобрела красивые эмалированные двери от компании Miggliore, вполне довольны. Решили самостоятельно не устанавливать и тут же обратились за услугами к монтажникам – проемы двери у нас не стандартные. Сами ми бы не поставили.

Лена. 35 лет. Город Москва

Эмалированные двери, это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Вместе с обоями пастельного цвета выглядят довольно эффектно. У нас два ребенка и мы переживали относительно чистоты. Дверь смотрится как в первый раз после приобретения, легко моется и не проявляет желтизны.

Виктор. 42 года. Город Самара

Работали подрядчиками на ремонте больницы, устанавливали металлопластиковые окна и новые двери. Бюджет был не большой, но нашли отличный вариант — эмалированные двери «Ампир», они обошлись меньше чем по 9 тысяч. В плане установки двери идеальны — проблем с монтажом не было. По внешнему виду – на достойном уровне, по крайней мере, работу приняли без претензий.

Алексей. 37 лет. Город Киев

Чем красить деревянные двери?

Рынок строительных и отделочных материалов предлагает чрезвычайно широкий ассортимент лакокрасочной продукции. Качество работ по покраске деревянной двери своими руками в большой степени определяется правильным выбором красочного покрытия. Прежде всего, следует ориентироваться на состояние дверного полотна.

Старая дверь потребует проведения реставрационных работ по устранению дефектов древесины. В таких случаях последовательно используется несколько различных средств по обработке дерева. Рекомендуется подбирать составы одного производителя, т. к. это обеспечит их полную совместимость. Дверь, которая еще не была в употреблении, потребует приложения гораздо меньший усилий при окрашивании.

Выбираем краску

Существует 2 варианта укрывных лакокрасочных материалов для древесины:

  1. Прозрачные покрытия. В эту группу входят различные лаки, пропитки, морилки, защитные составы и пр. Такие материалы не скрывают натуральную структуру дерева, а, наоборот, ее подчеркивают. Рекомендуется использовать на только что приобретенных дверях, которые не имеют видимых дефектов и еще не подвергались реставрации, потому как все недостатки после нанесения такого слоя будут проявляться сильнее.
  2. Непрозрачные краски. Покрытия для деревянных дверей, которые закрашивают структуру древесины полностью. Большой выбор составов позволяет окрашивать полотна в любой цвет и оттенок в зависимости от общего интерьера и личных предпочтений. Они бывают матовыми, глянцевыми и полупрозрачными. Применяются как для дверей, уже бывших в употреблении, так и для недавно купленных изделий. Выделяют краски акриловые, алкидные, полиуретановые, масляные и нитрокраски.

Технология окрашивания

После обработки дверного полотна антисептиком и выбора инструментов для окрашивания можно приступать к нанесению раствора. На этом этапе следует учитывать:

  • с малярной кисти нужно удалить вылезшие волоски, распушив ее;
  • филенчатую дверь рекомендуется красить кистью, убирая излишки сразу после нанесения покрытия;
  • наносить материал следует в 3 слоя;
  • для щитовой двери используется валик, схема перемещения которого должна начинаться с левого верхнего угла вправо. Второй слой должен накладываться в продольном направлении. Финишный третий слой — справа налево.

Каждый последующий слой материала следует наносить только после высыхания предыдущего.

Покраска алкидной эмалью

Алкидная эмаль.

Алкидная эмаль используется для нанесения на подготовленное полотно. При этом имеющиеся стеклянные вставки на двери закрываются пленкой, заклеиваются скотчем. Филенчатую дверь нужно перекрасить так: сначала кистью требуется пройтись по филенке, затем — по выступам, и все полотно еще раз прокрашивается валиком.

Эмаль наносится в 2 слоя, расход покрытия может составлять от 40 до 80 г/м².

Дополнительной обработкой поверхности можно добиться эффекта венге — для этого используется специальная пропитка на основе натуральных масел. Пропитку накладывают губкой не менее 7 слоев после нанесения первого слоя краски.

Обработка морилкой

Если дверь планируется обрабатывать морилкой, то грунтование древесной поверхности не требуется, поскольку сам материал имеет проникающие свойства и попадает глубоко в древесину.

Морилка может быть нанесена:

  • растиранием;
  • кистью;
  • напылением.

Перед покрытием морилки поверхность древесины необходимо увлажнить для улучшения адгезионных сил. Окрашивание следует производить продольно и поперек в 2 слоя, затем следует 3 финишный слой по направлению древесных волокон. Морилкой также нужно обработать косяки и торцевые части полотна.

После нанесения состава поверхность желательно ошкурить мелкой наждачной бумагой (№0), удалить пыль и нанести слой повторно. После высыхания полотно устанавливается на свое место.

Масляные или восковые пропитки

Есть особенность нанесения этих материалов. Пропитку необходимо тщательно перемешать, чтобы при покрытии на полотне не оставалось разводов и пятен. Для работы используют распылитель, губку, кисточку.

Масляная пропитка.

На поверхность наносится вещество, после его следует равномерно распределить по ширине полотна. Затем дополнительно материал раскатывается — кистью либо валиком. Полотно нужно оставить сохнуть примерно 12 часов, повторно слой можно наносить через сутки.

Обратите внимание на: Как правильно подобрать вид и оттенок краски для плинтусов? Пошаговая инструкция по окрашиванию.

Имитация древесины

Эффект натуральной древесины можно создать на шпонированной поверхности или на полотне из ДВП. Применяя специальную щетку, полотно растирают, когда наносят покрытие — так получается искусственное состаривание двери. Для закрепления слоя можно использовать несколько нанесений лакокрасочных материалов, шлифуя финишное покрытие.

Чтобы дверь выглядела сделанной из натурального массива, можно использовать следующую технологию окрашивания:

  1. Нанести на подготовленное полотно состав светлого оттенка (например, желтого, бежевого оттенков или окрасить в белый цвет).
  2. После подсыхания покрытие обработать жидким мылом.
  3. После того как слой жидкого мыла удален, покрыть полотно темной краской.

Закрепить цвет двери можно также с помощью прозрачного лака.

Как покрасить ламинированные двери

Покраска ламинированных дверей.

Если на полотне нет видимых дефектов, то поверхность можно обновить своими руками морилкой или тонированным лаком. Материалы наносят после шлифовки и грунтования полотна.

Чтобы ламинированную дверь покрасить в другой цвет, проводятся те же работы, что и при окрашивании деревянной двери:

  1. Поверхность полотна подготавливается: шлифуется, ошкуривается, протирается влажной тряпкой от пыли.
  2. После высыхания дверь шпатлюется, затем обрабатывается наждачной бумагой и снова шпатлюется с последующей шлифовкой.
  3. Материал для краски разбавляется растворителем и наносится в 3 слоя.

Обращаем внимание на труднодоступные участки (выступам, резным элементам, уголкам). Финишный слой можно закрепить прозрачным лаком.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к покрасочным работам с дверью, следует подготовить необходимый инструмент и материалы. Список такой:

  • опоры для укладывания полотна (козлы, табуретки и пр.);
  • лоток малярный и валик (краскопульт);
  • умеренно острый шпатель;
  • ветошь, губка или тряпки;
  • комплект наждачной бумаги разной зернистости;
  • малярный скотч;
  • набор кистей;
  • пылесос;
  • шуруповерт или набор отверток;
  • грунтовка;
  • растворитель;
  • лакокрасочная продукция (краска, лак, пропитка и пр.);
  • шпаклевка;
  • защитные перчатки.

Покрасочные работы лучше всего проводить на улице, а не в жилой квартире, чтобы обеспечить безопасность ее жильцам.

Порядок работы

Предварительные мероприятия

  • Для снижения расхода ЛКС и обеспечения максимального удобства работы дверь желательно демонтировать. Место, где ее расположить, выбирается, исходя из свойств выбранной краски. Обработкой дерева нитроэмалями или алкидными составами лучше заниматься вне помещения (на веранде, во дворе, под навесом).
  • Удаляется вся фурнитура – ручки, защелки и так далее. Если какие-то элементы являются несъемными (например, стеклянные вставки), они надежно закрываются (скотчем, лентой ПВХ). В крайнем случае, наносится слой смазки. Это необходимо для того, чтобы данные участки двери не были в процессе работы запачканы красящим составом.
  • Зачистка основы. Именно с этого начинается стадия правильного окрашивания дверного полотна. Снимаются все нанесенные ранее слои — в результате дерево должно быть полностью оголено.
  • Оценка состояния древесины и степень ее повреждения. Это позволяет правильно подобрать нужные составы (грунтующие, пропиточные) и вид краски.

На этой стадии целесообразно производить реконструкцию дверного полотна, если его работа по какой-то причине не устраивает. К примеру, при необходимости перевесить петли можно произвести выборку древесины. Если требуется переставить ручку, сделать сверления.

Подготовка полотна

  • Шлифовка дерева. На этом этапе можно нивелировать мелкие дефекты материала (царапины, вмятины), что облегчит дальнейшую покраску. Если работать бытовой шлифмашинкой, много времени на это не понадобится, да и качество выравнивания будет высоким. Необходимо лишь регулярно удалять древесную пыль и контролировать состояние основы.
  • Для избавления от темных пятен целесообразно дерево «осветлить». В быту используют хлорный отбеливатель, дополнительно разбавленный водой (3 к 1).
  • После просыхания полотна его пропитывают антисептическим составом и снова сушат.
  • Оставшиеся дефекты (мелкие трещины, например) устраняются с помощью шпатлевки.
  • Подготовленная таким образом дверь подвергается повторной, чистовой шлифовке.

Порядок окраски

  • Проверяется устойчивость полотна. При необходимости, для защиты основания, под дверь укладывается пленка или старая материя.
  • В первую очередь краска наносится на особо сложные участки – выступы, фигурные изгибы и тому подобное. То есть на все, что не подходит под определение «ровная поверхность». Если обрабатывается филенчатая дверь, то начинать следует с нанесения состава в ее углубления.
  • Полную окраску двери правильно производить в три приема. Сначала ЛКС наносится в горизонтальном направлении, сверху вниз. После просыхания слоя – повторная покраска, но уже с вертикальным движением валика. Третий «заход» делается аналогично первому.

Данная технология обеспечит однотонность окраски двери и полное отсутствие различных борозд, засохших капель, просветов, разводов и тому подобное. Кроме того, нанесение состава в несколько слоев повышает насыщенность цвета. Если краска в процессе работы неоднократно разбавлялась растворителем, особенно актуально. Обработка полотна лаками, морилками, глазурью ведется по такой же схеме.

Решать, какой краской покрасить любую из деревянных дверей в собственном доме, придется самому хозяину. Что необходимо учесть и на какие критерии при покупке ЛКС ориентироваться, отмечено, и довольно подробно. Выбор за вами, домашние мастера.

Как покрасить деревянную дверь?

Покрасить дверь под дерево своими руками, перекрасить деревянное полотно, а также работать с ранее не окрашиваемым изделием нужно по одной технологии. Начинать следует с подготовительного этапа, который состоит из следующих действий:

  1. Полотно снимается с петель. Можно красить, и не демонтируя дверь, но качество работы будет хуже, т. к. есть риск образования потеков.
  2. Выполняется демонтаж всей фурнитуры (петли, ручки и пр.). Если это невозможно, то все элементы заклеиваются бумажным скотчем. Механизм замка заклинивается.
  3. Дверное полотно укладывается на козлы или табуретки.

Снятие старого покрытия

Если дверь старая и эксплуатировалась достаточно продолжительное время, то необходимо удалить прежние красочные слои. От качества выполнения этой работы во многом зависит конечный результат окрашивания. Не слишком острым шпателем (чтобы не повредить древесину) с поверхности полотна соскабливаются все старинные потрескавшиеся и отслоившиеся слои краски, лака, шпаклевки и пр.

Этот процесс можно немного упростить, если воспользоваться:

  • Термическим способом очистки. Предварительно нагретое строительным феном или паяльной лампой покрытие снимается шпателем гораздо легче. Но если в двери осталась фурнитура (особенно пластиковая) или имеется вставка из стекла, то рекомендуется снять все эти элементы, т. к. они могут пострадать от воздействия высоких температур.
  • Смывкой (химический способ). Специальные составы на основе органических растворителей наносятся на поверхность кистью, валиком или распылителем. Спустя некоторое время старое красочное покрытие разбухает и начинает отслаиваться. Его удаляют скребком или шпателем. При необходимости эту процедуру повторяют.

После снятия застарелого красочного слоя дверь нужно помыть и внимательно осмотреть. Дефекты (выбоины, царапины и пр.) заделываются шпаклевочной смесью по дереву. После просушки полотно шлифуется. Сначала используют абразивный материал средней зернистости, затем поверхность шлифуется финишной мелкозернистой шкуркой. Для улучшения адгезии деревянные двери покрываются грунтовочным составом.

Технология окрашивания

Технология покраски дверей неокрашенных и старых практически одинаковая, отличается только подготовительный этап. Красочный состав можно наносить валиком, кистью или краскопультом. При покраске кистью часто остаются полосы и потеки. Поэтому в процессе работы нужно водить инструментом вдоль и поперек полотна двери, чтобы сгладить образующиеся дефекты. Перед началом работ кисточку нужно распушить и вычесать плохо закрепленные ворсинки, иначе они могут выпадать во время окрашивания. Это крайне негативно скажется на конечном качестве изделия.

При использовании валика рекомендуется хорошо раскатывать краску в ванночке (лотке), чтобы ее слой на валике был тонким. Красочный состав легкими движениями наносится на поверхность двери и равномерно раскатывается. При это нужно стараться не давить на валик слишком сильно. Использование краскопульта экономически оправдано только при выполнении большого объема покрасочных работ. Такой инструмент экономит время, но сильно увеличивает расход лакокрасочных материалов.

Равномерного окрашивания с одного раза добиться не удастся, т. к. древесина хорошо впитывает краску. Потребуется повторное нанесение состава после полного высыхания первого слоя покрытия.

Этапы работы

По окончании подготовительных работ приступают непосредственно к покраске. Процесс окраски заключается в следующих этапах:

  1. Тонкой кисточкой прокрашиваются углы и мелкие детали дверного полотна.
  2. Валиком наносится тонкий слой краски вдоль волокон, сверху вниз, начиная с верхнего левого угла. Окрашивается дверной проем и опанелка.
  3. Выждав необходимое время для высыхания покрытия, полотно переворачивают (если изделие находилось в горизонтальном положении) и красят с другой стороны.
  4. Если поверхность не получилась достаточно гладкой и присутствуют шероховатости, то проводится шлифовка наждачкой до устранения недостатков.
  5. Наносится второй слой краски.
  6. После полного просыхания покрытия полотно навешивается обратно.

Для получения более качественного результата двери межкомнатные часто покрывают красящим составом не менее 3 раз.

Имитация древесин

Для имитации древесного рисунка подойдет любой материал, в т. ч. и дверные полотна. Технология такая:

  • на подготовленную поверхность наносится слой краски светлого натурального оттенка (бежевая, желтая, белая, сероватая и пр.);
  • после высыхания покрытия дверь с помощью кисти обрабатывается жидким мылом;
  • поверхность полотна укрывается слоем краски более темных коричневых тонов, затем водой смывается мыло.

Другой вариант нанесения древесного рисунка подразумевает использование специальной эластичной щетки (терки) с зубчиками. Сначала наносится 2-3 слоя светлого покрытия, затем после его просыхания поверхность обрабатывается темной краской. Теперь не высохший состав частично снимается щеткой. При этом образуются полоски и завитки, похожие на древесную структуру. Затем дверь покрывается лаком.

Алкидная эмаль

Наиболее востребованным вариантом для окраски дверей является алкидная эмаль. Такие краски обладают хорошей укрывистостью, ложатся красиво и ровно, а также обеспечивают прочное покрытие. Отличаются невысокой ценой и чрезвычайно богатой цветовой палитрой. Алкидные материалы обладают хорошими водоотталкивающими свойствами и стойко переносят температурные скачки. Наносить краску следует только на хорошо просушенную древесину, иначе покрытие будет непрочным и со временем отшелушится.

Главным недостатком этих составов считается едкий и крайне неприятный запах при высыхании, который держится не менее 48 часов. Покрасочные работы следует проводить на свежем воздухе или в нежилом помещении, т. к. испарения негативно сказываются на здоровье людей и животных. В жилых помещениях рекомендуется использовать более безопасные лакокрасочные материалы, которые не имеют запаха и не способны вызывать аллергических реакций.

Готовим полотно к покраске

Подготовка двери к покраске.

Технология нанесения покрытия включает в себя:

  • очистку поверхности;
  • заделку щелей;
  • шлифовку полотна;
  • антисептическую обработку древесины.

Перед окрашиванием дверное полотно необходимо подготовить: снять с петель, не удаляя старую краску, убрать всю фурнитуру, заклеить скотчем замки.

Очистка двери

После снятия фурнитуры дверное полотно подлежит очистке от прежнего материала. Слой покрытия может быть не единственным, поэтому простым ножом снять его не получится. К тому же существует вероятность повреждения древесины. Поэтому для снятия отслужившего покрытия рекомендуется использовать шлифовальную машинку.

Имеющиеся участки со вздутым покрытием можно устранить феном — струя горячего воздуха разогреет лакокраску, которую затем легко снять шпателем.

Если краска нанесена на дверь в 1 слой, то ее можно снять и специальным смывочным составом. Однако этот способ является трудоемким и затратным.

Дополнительно необходимо удалить остатки старого покрытия с дверного полотна, используя среднезернистую наждачную бумагу.

Шпаклевание и шлифовка

Шлифовка двери.

После снятия слоев предыдущего старого покрытия следует приступить к заделке щелей, трещин и сколов. Рекомендуется осветлить полотно, протерев поверхность раствором хлорированной воды в пропорции 3:1 (вода-хлор).

Когда дверь подсохнет, ее можно зашпаклевать с помощью специального материала для дерева, предварительно обработав грунтовкой в 2 слоя. Грунтуются не только дверное полотно, но и участки между косяком и притолокой. Шпатлевка по дереву может быть использована бесцветная, если дверь планируется покрывать прозрачным лаком.

Вмятины, видные со стороны, рекомендуется шпатлевать специальным средством для автомобильных царапин.

После заделки больших щелей и вмятин следует обработать поверхность до абсолютной гладкости, используя шлифовальную машинку, затем окончательно выровнять полотно наждачной бумагой или абразивным средством с мелкими частицами. Это необходимо для получения ровной поверхности двери.

После шлифования с поверхности удаляется пыль и мелкий мусор, полотно протирается мягкой влажной тряпкой.

Покрытие антисептиком

Поскольку древесина — материал, разбухающий при попадании влаги в щели, то существует вероятность образования в них гнили. Для защиты от грибковых поражений и появления в щелях, образованных в древесине после ее рассыхания, вредных насекомых, дверное полотно обрабатывается антисептическими составами.

Покрытие антисептиком.

Обработку необходимо производить до грунтования поверхности.

Обратите внимание на: Толщиномеры с Алиэкспресс: обзор популярных моделей

Рекомендации по выбору цвета

Цвет межкомнатных дверей должен находиться в гармонии с остальным интерьером. Есть несколько рекомендаций, которые помогут выдержать общее стилистическое решение:

  1. Если в комнате находится лакированная мебель темных тонов, то выбор желательно остановить на двери, покрытой темной пропиткой или морилкой. Для защиты от внешних воздействий и придания глянца такие полотна часто укрываются бесцветным лаком.
  2. Дверь в спальню рекомендуется окрашивать в тона, сочетающиеся с цветом спального гарнитура. К мебели, имеющей белые или пастельные оттенки, хорошо подойдут поверхности таких же спокойных цветов (белый, кремовый, бежевый и пр.).
  3. Массивная старинная антикварная мебель будет более выигрышно смотреться в комплекте с дверными полотнами, выполненными в технике искусственного состаривания.
  4. В доме из бруса уместны двери из натуральной древесины, обработанные пропиткой на масляной основе.
  5. Полотна темных насыщенных окрасов (красный орех, шоколад и пр.) хорошо смотрятся в гостиной, т. к. придают комнате изысканность.

Следуя всем советам и рекомендациям, удастся легко и быстро окрасить двери из натуральной древесины своими руками, не обращаясь за помощью к мастерам-краснодеревщикам. Никаких особых умений и навыков для выполнения этой работы не потребуется. Если все делать аккуратно и грамотно, то результат превзойдет ожидания.

Выбор лакокрасочных материалов

Выбор красок для дверей.
Лакокрасочные материалы для реставрации старой деревянной двери в квартире классифицируют по 4 признакам:

  1. Состав — органическая или водяная основа материала.
  2. Способ применения — проникающие, покрывающие, комбинированные.
  3. Защитное действие — предотвращение механических повреждений, вредного воздействия химических или органических веществ, подверженности влиянию повышенной влажности и температуры.
  4. Тип нанесенного покрытия — красящие составы, лаки, морилки.

Первые 3 признака относятся к общим методам реставрации деревянных дверей. Тип покрытия определяется в зависимости от области использования двери.

Тип покрытия Разновидности Плюсы Минусы
Окрасочный материал Акриловая на водно-дисперсионной основе Экологичность, влагостойкость, многообразие цветовой гаммы, устойчивость к ультрафиолету и температурным перепадам, быстрое высыхание, отсутствие неприятного запаха. Отсутствие глянцевого блеска.
Алкидная эмаль с пигментными красителями Влагостойкость, устойчивость к изменению температуры, глянцевый эффект, насыщенные тона. Неприятный резкий запах.
Полиуретановая Высокая сила адгезии, скорость затвердевания, образование плотного покрытия, износостойкость, водонепроницаемость, устойчивость к резкому влиянию температур и воздействию ультрафиолета. Высокая стоимость.
Нитроэмаль Долговечность, эстетичность покрытия, устойчивость к ультрафиолету и влагостойкость, скорость застывания, невысокая стоимость. Выделение вредных веществ и резкий запах при окрашивании.
Масляная Невысокая стоимость, хорошо ложится на древесину хвойных пород. Длительность застывания, выделение токсичных веществ, быстрая потеря первоначального вида.
Лаки Прозрачный лак Легкость нанесения, защита от мелких механических повреждений, обновление внешнего вида. Резкий запах.
На основе акрила Устойчивость к ультрафиолету, легкость нанесения, паропроницаемость, влагостойкость, матовое и глянцевое покрытие, отсутствие токсинов. Невысокая прочность покрытия.
На водной основе Отсутствие резкого запаха, экологичность, скорость высыхания, пожаростойкость. Неустойчивость к низким температурам, механическим повреждениям, химическим составам, потребность в предварительной подготовке поверхности перед нанесением.
Полиуретановый Высокая прочность, хорошая сила сцепления с древесиной (паркетом, шпоном, столешницей), матовое и глянцевое покрытие. Небольшой срок службы, пожелтение со временем.
Масляный Не выделяет резкого запаха. Слишком густая консистенция массы, состоит из большого количества жирных смол.
Полиэфирный Прочность, устойчивость к атмосферному воздействию. Резкий запах, токсичность.
Морилки На водной основе Нетоксичность, глубокое проникание в древесину, придание эстетичности и насыщенности цвету Длительность высыхания.
На масляной основе Легкость нанесения, глубокая пропитка. Необходимость использования растворителя.
На спирту Скорость нанесения и высыхания. Резкий запах, высокая стоимость.
Лазурь Быстрота нанесения, невысокая стоимость. Плохая сила адгезии, неравномерность распределения состава (вследствие чего требуется применение краскопульта).

Обратите внимание на: Краска для радиаторов

Отдельно надо упомянуть про масляный воск — он применяется в качестве антисептика древесины. Воск глубоко проникает в материал, защищая от образования грибка и грязи, поэтому его можно использовать при покраске межкомнатных дверей во влажных помещениях. Кроме того, нанесенный материал придает поверхности дополнительный блеск и устойчивость к механическим повреждениям.

Дополнительные советы

При помощи специальной технологии дереву можно придать состарившийся вид и подчеркнуть его структуру. Для этого его изначально брашируют, то есть, как бы расчесывают специальной металлической щеткой вдоль структуры волокна. Зачищают, затем пропитывают углубления восковыми пропитками или морилкой. Шлифуют и наносят слои лака.

При окраске полотен, которые невозможно демонтировать, начинать красить лучше снизу, чтобы не было подтеков. На покрываемую поверхность краску наносят тонким слоем.

Итак, обновить полотно двери дома можно самостоятельно. Покраска дверей в квартире своими руками интересный и полезный процесс. Вы не только реставрируете полотно, но будете горды, что оно было выкрашено своими руками.

Окраска деревянных окон и дверей (1 видео)

Лаки и краски для деревянных дверей (35 фото)

Технология обработки дверей

Как мы уже упоминали, в случае с дверями существует 2 варианта. Первый это реставрация старого полотна, а второй, окрашивание свежей древесины. И хотя технология покраски деревянных дверей, в обоих вариантах схожа, нюансы все же есть.

Снятие старой краски или лака

Чаще всего реставрируются именно межкомнатные деревянные двери под покраску. Причина тут проста, полотно фактически эксплуатируется в тепличных условиях, и восстановить его не составит большого труда. С учетом обилия современных подделок имитирующих дерево, на мой взгляд, лучше взять цельный природный массив и довести его до ума.

Обработка дверей.

Первое, с чего следует начинать, это снятие старой краски или лака. Скоблить поверхность ножом или очищать вручную при помощи наждака занятие прямо скажем для очень терпеливых. Результат, конечно, будет хороший, но времени и сил на это уйдет «вагон».

Можно поступить немного иначе. Сейчас на рынках продается множество разнообразных насадок представляющих собой щетку с металлическим ворсом. Они крепятся на электродрель или болгарку. При помощи таких приспособлений можно довольно быстро ободрать старую краску.

Но здесь есть один нюанс. Раньше двери делались из хвойных или мягких лиственных пород древесины, то есть то, что подешевле. При механическом способе очистки металлической щеткой, вместе с краской вытрется мягкий массив между волокнами, и текстура будет четко просматриваться.

В этом случае, по завершении очистки, полотно нужно будет хорошо отшлифовать. Хотя если вы планируете, интерьер под старину, такой вид искусственного состаривания будет даже лучше.

Очистка дерева строительным феном.

Довольно распространенным способом снятия старой краски является использование строительного фена. Сейчас такой аппарат стоит порядка 25$, но для разовых работ тратиться на него нет смысла, лучше взять в аренду.

Инструкция здесь понятна даже подростку. Если аппарат профессиональный, на нем выставляется температура. После чего струя горячего воздуха направляется на окрашенную поверхность.

Через несколько секунд краска размягчается и вздувается. Теперь вам остается соскрести ее шпателем или металлическим скребком.

Совет: не нужно устанавливать температуру выше 250ºС. Краска, конечно, будет отслаиваться быстрее, но излишний прогрев пагубно скажется на состоянии массива. После такого радикального теплового воздействия древесина быстро разрушается.

Кроме теплового воздействия можно прибегнуть к достижениям современной химии. Сейчас на рынках продается масса специальных составов предназначенных именно для снятия краски. В народе их называют «смывки».

Они представляют собой прозрачный или слегка окрашенный гель и продаются в банках разной емкости. Только при покупке убедитесь в том, что данное средство предназначено для древесины.

Смывка гель.

Наносятся подобные составы при помощи кисти, на больших площадях можно использовать валик. После нанесения дверь оставляется в покое, средство должно впитаться и размягчить краску. Этот процесс может длиться от 10 минут, до часа.

Дальше действуем по выше описанной схеме. Краска счищается металлическим шпателем или скребком. Учтите, что запах у такой химии достаточно резкий и в квартире этим лучше не заниматься.

После очистки полотна, поверхность нужно будет тщательно вытереть ветошью. После чего вымыть, еще раз вытереть и оставить сохнуть.

Совет: дабы ускорить время и качество очистки, после нанесения смывки, дверь нужно завернуть в полиэтиленовую пленку. Качество и толщина пленки здесь не имеют значения, ее все равно потом выкидывать.

Существуют еще два народных способа очистки.

На мой взгляд, от использования заводской смывки они отличаются только весьма доступной стоимостью, но не упомянуть о них я не могу:

  • В первом случае вам понадобится ацетон, пульверизатор и пищевая полиэтиленовая пленка (та, что продается в рулонах). Ацетон обильно разбрызгивается по поверхности и сразу на дверь «накатывается» пищевая пленка. Заметьте, пленка должна именно накатываться, дабы под ней не осталось воздушных карманов. При комнатной температуре краска отстает за 20 минут и ее можно соскребать шпателем;
  • Но бывалые столяры не приветствуют обработку древесины ацетоном, эти мастера предпочитают пользоваться очищенным керосином. Инструкция при этом немного иная. Здесь понадобится много сухой ветоши и большой полиэтиленовый мешок, такой чтобы в него поместилась вся дверь. Полотно оборачивается ветошью и засовывается в мешок. После этого в мешок выливается литр керосина, и он плотно запаковывается. Краска отходит за сутки, но обдирать ее нужно частями, потому как если дверь достать полностью краска снова затвердеет.

Заделка дефектов

Зачастую в старых дверях после снятия краски проявляются разного размера трещины, зазоры и сколы. И перед тем, как покрасить деревянную дверь их нужно заделать. Если дефекты небольшие, то можно обойтись обычной замазкой. Но когда следы боевого прошлого сильно заметны, лучше заделывать их мебельным воском. Цена этих составов колеблется в пределах 7 – 14$.

Эти составы отличаются консистенцией и плотностью. Замазка представляет собой пасту и продается в баночках, а мебельный воск имеет более плотную структуру и реализуется небольшими брикетами. Если планируется прозрачная лакировка, то важно подобрать тон состава, дабы места реставрации не выделялись на общем фоне.

Для работы с замазкой вам понадобится металлический или лучше резиновый шпатель. Перед заделкой поверхность нужно обезжирить любым спиртосодержащим составом или растворителем. А когда он полностью высохнет, заполнить дефекты.

С воском работать сложнее. Для того чтобы его растопить, как правило, применяют паяльник с толстым жалом. Разогретую пластичную массу нужно будет зацепить металлическим шпателем и заполнить ею дефект.

Но в обоих случаях состав наноситься с небольшим наплывом. Впоследствии, когда воск или замазка затвердеют, этот наплыв ликвидируется шлифовкой.

Совет: большие заплатки воска, даже если вы идеально подберете цвет, будут видны из-за отсутствия текстуры. Это досадное недоразумение можно исправить мебельным маркером. С его помощью наносится рисунок, имитирующий природную поверхность, только делать это нужно уже после шлифовки.

Шлифовка дверей

Перед тем, как приступать непосредственно к нанесению краски или лака, поверхность нужно хорошо отшлифовать. Причем, это относится не только к реставрационным работам. Поверьте, поверхность новой необработанной двери, при близком рассмотрении, будет иметь массу мелких недочетов и если ее не отшлифовать, краска ляжет весьма посредственно.

Особых трудностей и хитростей в этом процессе нет. Естественно легче работать шлифовальной машинкой, но за неимением таковой можно обойтись набором наждачной шкурки. Сначала нужно будет пройтись крупным зерном, потом средним и заканчивается шлифовка тонким наждаком. Особое внимание следует уделить поперечным срезам и фигурным краям.

Совет: сейчас на рынке можно купить специальный пластиковый «брусок» с зажимами под наждачную шкурку, он хорошо лежит в руке и им работать намного легче. Хотя, в крайнем случае, можно обернуть наждаком подходящий по размеру деревянный брусок. Наждак при этом фиксируется небольшими гвоздиками.

Окрашивание дверей

Технология окрашивания деревянных дверей предусматривает наложение нескольких слоев краски или лака. Дело в том, что древесина материал гигроскопичный, и он довольно сильно впитывает любые жидкости, в том числе и краску. Это особенно актуально для нового полотна, где поры массива еще открыты.

Схема покраски деревянных дверей.

Чаще всего в кустарных условиях такая роскошь, как качественный краскопульт недоступна, поэтому люди пользуются кистями и валиками. Покупая кисти, ворс нужно будет хорошо распушить, дабы выдернулись все «лишние» волоски, иначе они потом прилипнут к дверям. Некоторые мастера дополнительно смачивают кисть и после сушки еще раз распушивают.

Что же касается валиков, то в данном случае нам понадобятся валики с коротким меховым ворсом. Не вздумайте брать поролоновые изделия. Поролон используется при грунтовочных работах, для покраски он не применяется, так как на поверхности будет оставаться масса мелких пузырьков.

Совет: если полотно имеет стеклянные вставки их лучше вытащить. Когда такой возможности нет, стекло по периметру нужно будет оклеить малярным скотчем, дабы потом не соскабливать с него случайные мазки краски.

Первым слоем наносится грунт. Специальные составы здесь покупать не стоит, это лишняя трата денег. Самым лучшим и подходящим грунтом будет та самая краска, которую вы выбрали.

Только здесь ее нужно предварительно развести соответствующим ее составу растворителем. Если это водно-дисперсные акриловые краски, значит, растворителем выступит вода. В масляные придется добавлять растворитель 646 и так далее. На 1 часть краски добавляется 2 части растворителя.

Грунт нужен для того чтобы основа пропиталась и дальнейшие слои краски ложились ровно без изъянов. Здесь есть одна тонкость:

  • Даже на хорошо отшлифованном массиве после нанесения грунта или просто увлажнения поднимается так называемый ворс. Это тонкие волокна древесины, естественно ворсистая поверхность становится шероховатой;
  • Убирается ворс при помощи мелкозернистого наждака, только не сотрите весь грунт полностью.

Цвет и фактура разных пород дерева.

Вообще конечно, дверное полотно перед обработкой лучше снять с петель, полностью демонтировать всю фурнитуру (ручки, накладки, замки, стеклянные вставки и так далее) и уложить на козлы. Но если по каким-либо причинам это сделать не получается то первый слой краски наносится сверху вниз и с права налево. Так при неизбежном возникновении потеков, они сразу будут закрашены, и слой ляжет ровно.

Не пытайтесь с первого раза залить всю поверхность, на этом этапе прогалины обязательно будут. При таких работах лучше нанести несколько тонких слоев краски, нежели один толстый. Я рекомендую, не считая грунта, наносить 3 слоя. Первый вдоль волокон, второй поперек и третий снова вдоль.

Первичное окрашивание.

Когда первый слой полностью высохнет, не лишним будет еще раз внимательно обследовать поверхность. В некоторых местах может снова подняться ворс, как его убирать вы уже знаете. После этого, в противоположном направлении, но также сверху вниз накладывается еще один слой краски и двери оставляются сохнуть.

Крайний лицевой слой краски наноситься также как и первый, с единственной разницей в том, что в первом слое вы красили справа налево, а здесь, наоборот – слева направо.

Работать на улице, безусловно, удобно, но летом нужно учитывать солнечные лучи. Так если вы используете быстросохнущий состав, то красить лучше в тени, иначе полотно может сохнуть неравномерно, в результате могут появиться пятна.

А вот с долго сохнущими алкидными и масляными составами лучше работать на солнце. Здесь дополнительный прогрев наоборот способствует лучшему растеканию и впитыванию краски.

Нанесение финишного слоя.

Совет: работа на воздухе чревата еще одной неприятностью. При высыхании на вашу дверь почти наверняка налипнет масса мошек и пыли. Поэтому после окрашивания дверь лучше занести в закрытое помещение.

Тонкости лакирования

Сама техника нанесения прозрачного лака аналогична окрашиванию. Но здесь большое значение имеет обработка морилкой. В идеале, как лак, так и морилку лучше наносить с помощью краскопульта, равномерным слоем.

За неимением краскопульта морилка на твердые породы дерева наносится тканевым, не линяющим тампоном. Точечными движениями обрабатывается небольшой участок поверхности, после чего древесина вытирается насухо. И так пока не покроете всю дверь.

С мягкой древесиной тканевым тампоном работать нельзя, довольно высока вероятность того, что поверхность получится пятнистой. В этом случае нужно взять кисть с натуральной щетиной и просто покрасить. Но каким бы способом вы не наносили морилку, после обработки поверхность нужно вытереть насухо.

Морилка, в данном случае исполняет роль грунта. Далее нужно действовать по выше описанной схеме точно также как и с покрывными красками. Снимаем ворс и наносим минимум 3 слоя лака.

Важно: при работе с краскопультом лак нужно разогреть примерно до 60ºС или немного разбавить растворителем. Для масляных составов это уайт-спирит или сольвент. Для других видов берутся строительные 646 и 647 или автомобильные 649 и 650.

Несколько слов о технике нанесения масла

Если сравнивать с покраской, то обработка натуральным маслом или восковыми мастиками несколько проще. Но следует учитывать тот факт, что обновлять это покрытие вам придется не реже 1 раза в год, в идеале 2 – 3 раза. Забот конечно больше, зато экологи не придерутся, и тонкий аромат натурального дерева будет стоять в вашем доме постоянно.

Данные составы наносятся исключительно на новую древесину, о реставрированных дверях речь здесь вообще не идет. После нанесения первого слоя масла, ему нужно дать впитаться в течение 3 – 4 суток. Далее нужно будет снять поднявшийся ворс, убрать пыль и можно приступать ко второму нанесению.

Направление окрашивания.

Второй слой будет впитываться гораздо дольше минимум 2 недели. Далее можно наносить третий финишный слой масла или вместо масла покрыть двери восковой мастикой. Выбор здесь зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть. Масло оставляет матовую шелковистую поверхность, восковая мастика придаст древесине характерный блеск.

Но в любом случае, на следующий день убираются остатки не впитавшегося состава и двери полируются куском войлока. Эта технология отчасти напоминает натирку воском паркета.

Важно: выше изложенная техника является стартовой. В дальнейшем обновление покрытия маслом или мастикой делается за одно нанесение, плюс натирка войлоком.

Вощеная древесина.

Виды красок

На сегодняшний день, выбор составов для окрашивания древесины довольно обширен.

В первую очередь все имеющиеся составы можно разделить на два типа:

  • Прозрачные;
  • Непрозрачные.

Поэтому, выбирая, чем красить деревянные двери, необходимо определиться, хотите ли вы скрыть структуру древесины под слоем краски, либо наоборот – подчеркнуть ее естественную красоту.

Теперь подробней рассмотрим каждый вид этих покрытий.

Вскрытие двери прозрачным составом

Прозрачные составы

Итак, к прозрачным лакокрасочным покрытиям относятся следующие составы:

  • Прозрачные и тонированные лаки;
  • Масляные пропитки;
  • Морилки и пр.

Все они освежают внешний вид древесины или придают ей определенный оттенок. Некоторые из них предназначены исключительно для внутреннего использования, а некоторые – вполне подойдут и для отделки входной двери. Поэтому, перед покупкой состава, необходимо поинтересоваться у продавца сферой его применения.

Непрозрачные краски

Если вы решили придать двери определенный цвет, то можно воспользоваться следующими красителями:

  • Акриловыми ЛКП на водной основе;
  • Алкидными покрытиями;
  • Полиуретановыми красками;
  • Перхлорвиниловыми составами;
  • Масляными красителями.

Акриловая краска для дерева

Выбор краски

Современные покрытия существенно отличаются от тех красок, которые использовали для отделки дверей несколько десятилетий назад, так как обладают гораздо лучшими эксплуатационными свойствами. Именно им и следует отдать предпочтение.

В частности, опытные мастера рекомендуют использовать следующие виды ЛКП:

  1. Красители на основе акрила – обладают оптимальной консистенцией для работы с кистью и хорошей растекаемостью.

Кроме того, акриловым покрытиям свойственны следующие свойства:

  • Хорошая атмосферостойкость;
  • Паропроницаемость,
  • Влагоустойчивость;
  • Морозостойкость;
  • Экологичность.

Из недостатков материала можно выделить возможность получения лишь матовой поверхности.

  1. Алкидные лакокрасочные покрытия – обладают высокими водоотталкивающими свойствами и сопротивляемостью к большим перепадам температур. Они обеспечивают прочную глянцевую поверхность. К тому же, привлекает их относительно невысокая цена.

К недостаткам этого материала относится токсичность.

Обратите внимание! Наносить красящие составы на основе алкидной смолы можно исключительно на сухую поверхность. Если обработать составом сырую древесину, то она в скором времени начнет облущиваться в результате образовавшихся под ней пузырьков с воздухом.

Алкидная эмаль

Таким образом, выбирая, чем покрасить межкомнатные деревянные двери, лучше отдать предпочтение акриловым составам, так как они абсолютно безвредны, или прозрачным покрытиям. Надо сказать, что акриловые краски рекомендуются даже для отделки поверхностей в детских комнатах.

Для входных дверей можно использовать и алкидные покрытия, так как они более прочные. Однако, покраска должна выполняться за пределами жилого помещения.