Чем шпаклевать МДФ перед покраской?

Деревянные поверхности и различные элементы из натурального сырья могут быть повреждены под воздействием различных факторов.

Шпаклевка для дерева – это специальное средство, позволяющее восстановить внешний вид древесины. В магазинах можно найти широкий выбор шпатлевок для дерева, различающихся по цене, применению и консистенции.

Шпаклевка по дереву позволяет не только заполнить образовавшиеся дефекты, но также используется перед нанесением лаковых покрытий. При этом следует помнить, что идеальный результат можно получить только при правильно подобранной шпатлевке.

Чем замазать повреждения дерева

Никакая деревянная поверхность не может оставаться в идеальной форме постоянно. К счастью, на рынке доступно множество средств, позволяющих замаскировать образовавшиеся полости.

Одно из них – это шпатлевка по дереву. Какая шпатлевка по дереву лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа.

  • Многое зависит не только от смеси, но и от типа дерева и работ.
  • Перед началом выбора шпаклевки следует определить, для каких целей ее планируется использовать.
  • В магазинах доступно много вариантов шпатлевки для дерева.
  • Цвета очень разнообразны, поэтому есть шанс найти тот, который лучше всего подходит для конкретной поверхности.

Также можно встретить белые и бесцветные универсальные шпатлевки.

Шпаклевку по дереву чаще всего используют в таких местах, как: деревянные лестницы, паркетные полы, мебель, рамы, двери, а также различные типы конструкций. Имеется шпатлевка для лепки, которая в основном используется при работе с декоративными и коллекционными предметами.

Какая шпатлевка по дереву лучше?

Разные виды шпатлевки по дереву различаются по своим характеристиками.

Поэтому к выбору нужной смеси следует подойти основательно.

  • Если шпатлевка предназначена для конкретного вида древесины (сосны, бука или ясеня), то ее следует наносить именно на эту породу дерева. Скорее всего, она подходит не только с точки зрения эстетики (цвет), но и по составу (плотность и твердость).
  • Белая деревянная шпаклевка – универсальное решение. Иногда цвет может быть не только белым, но также бежевым. Шпаклевка этого типа имеет хорошую адгезию, но из-за эстетики чаще всего используется только в качестве грунтовочного слоя перед покраской.
  • Бесцветная шпатлевка по дереву используется для заполнения небольших отверстий или щелей на стыках. Обычно она слегка матовая, прочная, относительно легко наносится. Но следует помнить, что при использовании на более крупных неровностях она не будет полностью невидимой.
  • Двухкомпонентная шпатлевка для дерева, состоящая из основы и отвердителя, позволяет достаточно хорошо подогнать характеристики шва к желаемым свойствам, но для ее приготовления требуется немного практики. Средства этого типа нужно наносить как можно быстрее (после вскрытия упаковки они могут терять свои свойства). Чаще всего двухкомпонентные шпатлевки используются только при объемных работах.
  • Шпаклевка для дерева, наносимая распылением, обычно не дает внешнего вида натурального дерева, однако после ее нанесения создается слой, идеально подходящий для окраски. Поэтому такие составы используются в качестве шпатлевки для дерева под лаком – они увеличивают адгезию, создают ровный слой и облегчают последующую обработку.

Шпатлевка для наружных и внутренних работу

Наружная шпатлевка для дерева должна отличаться высокой устойчивостью к перепадам температур и благоприятным погодным условиям, таким как мороз, дождь или солнечное излучение.

Стоит внимательно прочитать правила использования, указанные производителем, так как некоторые средства подходят для использования, например, только в затененных местах или не подверженных воздействию атмосферных осадков.

Шпаклевка для дерева с отвердителем, предназначенная для наружных работ, скорее всего, будет дороже, чем шпатлевка по дереву для внутренних работ.

Эластичная и твердая шпатлевка

Эластичную шпатлевку для дерева наносить на поверхность намного проще. После нанесения необходимо дать время, чтобы она затвердела. Однако нередко шпатлевка застывает в течение нескольких часов, а зачастую и целые сутки. Поэтому следует выделить достаточно времени на работу. В противном случае работа может оказаться некачественной.

Как сделать шпаклевку самостоятельно

Можно ли сделать шпаклевку самостоятельно? В сети имеются рецепты приготовления смеси, но профессионалы не рекомендуют использовать такой раствор. В таком случае нет уверенности, что изготовленная шпатлевка действительно подходит для эффективного покрытия полостей.

Шпатлевка для дерева низкого качества может даже негативно сказаться на текущем состоянии древесины. Особенно это актуально для шпатлевки по дереву для наружных работ. При самом плохом варианте древесина будет полностью не пригодна для использования.

Покупка готового раствора гарантирует эстетичный вид и качество используемого материала.

Создание моделей и мебели

Искусство лепки, отделки и создание мебели из дерева требует особых шпатлевок. Характеристика таких шпатлевок по дереву отличается.

Главный критерий здесь – метод постобработки.

  • Классические однокомпонентные шпатлевки отлично подходят для заполнения небольших полостей или щелей.
  • Однокомпонентная относительно мягкая шпатлевка определенно лучше подходит для ручной обработки, в то время как более твердые, обычно двухкомпонентные, легко обрабатываются машинным способом.
  • Важно знать, какой толщины слой шпаклевки можно наносить за один раз. Некоторые растворы могут высыхать равномерно даже толщиной в несколько миллиметров, для других миллиметр – это верхний предел.
  • Иногда используется замазка, смешанная с пылью или опилками. Доступны они в виде жидкой основы, при этом при работе с материалом образуются пыль и опилки, например, можно стереть древесину с невидимой стороны предмета тонкой бумагой.

Такие шпатлевки идеально сочетаются по цвету и позволяют получить эстетический эффект ценой большого труда.

Фото использования шпатлевки по дереву

ДВП (древесно-волокнистая плита) – материал, очень разноплановый по своему внешнему виду, прочности и плотности. Кстати, используемый в мебельном производстве МДФ по сути является просто одной из разновидностей ДВП. Изготавливается он так называемым «сухим» способом, с помощью синтетических смол, притом не обязательно эпоксидных. А название произошло от английской аббревиатуры Medium Density Fibreboard, что означает всего лишь, что перед нами ДВП средней плотности, или полутвёрдая.

Кроме «сухого» способа получения этого древесно-композитного материала есть ещё и «мокрый», где смолы отсутствуют. Вместо них перед прессованием древесных отходов в состав вводятся парафины, антисептики, вещества, препятствующие горению материала и пластификаторы. Но так как прессование смеси древесной пыли, опила и указанных веществ производиться при давлении и температуре высоких значений, плотность и твёрдость такой ДВП может быть выше, чем с участием в прессовании эпоксидных или алкидно-эфирных смол. Такая плита выглядит гладкой с одной стороны и с рельефной, с сетчатой структурой, напоминающей грубый холст, с другой.

Недаром картон-оргалит так любят художники, используя его для написания картин вместо холста. Особенно когда знают, что картина вряд ли будет куда-то перевозиться. А грунтовка, которую они используют для предохранения излишнего впитывания масла из краски, делается ими вручную по старинным рецептам.

Преимущества и недостатки ДВП

Идеальных материалов не существует. Так что и у ДВП есть свои и сильные, и слабые стороны.

Преимущества материала

  • Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
  • Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
  • Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
  • Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
  • Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
  • Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
  • Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.

Недостатки Подготовка ДВП (оргалита) своими руками

Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это

  • Лоток для краски.
  • Валик с меховым покрытием.
  • Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
  • Неширокий шпатель для затирки швов.
  • Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.

Грунтовка плит

Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.

Проверенная временем грунтовка – олифа, предварительно разогретая до температуры 40-50⁰С. Этот вид грунта наносят на оборотную, шершавую сторону ДВП, так как её нанесение на глянцевую, в силу масляной основы олифы, не позволит нанести на поверхность водосодержащие краски, они будут скатываться.

В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.

Шпаклевка для ДВП

В последние 40-50 лет при дизайнерском ремонте квартир можно проследить две тенденции оформления: окраска стен воднодисперсными красками и оклейка обоями (или другими рулонными материалами). Но и в первом, и во втором случае поверхность, предназначенная для окраски или оклейки, должна выравниваться шпаклёвкой и обрабатываться грунтовками для увеличения адгезии.

Выравнивание стен делается или разводимыми на воде цементными, полиуретановыми или масляно-клеевыми штукатурными смесями, или листовым материалом вроде ДВП. Но древесно-волокнистые плиты из-за своей пористости активно тянут в себя воду, существенно уменьшая адгезию поверхностей. Для того, чтобы предотвратить это явление, поверхность из ДВП сначала грунтуют составами, предотвращающими чрезмерное впитывание влаги. Затем покрывают шпаклёвкой, для того, чтобы:

  1. Защитить основание. Быстро впитываясь в мелкопористую структуру ДВП, связывающее краски или клей для обоев не успевает создать защитную плёнку. А многократное нанесение краски или клея с их большим количеством воды в своём составе могут привести к разбуханию плит.
  2. Создать гарантированное сцепление. Используемые в производстве ДВП смолы и парафины, обеспечивающие однородность полотен, одновременно препятствуют созданию надёжного по всей площади нанесения слоя краски или столь же надёжного приклеивания обоев.
  3. Выровнять поверхность. Особенно это актуально в местах стыков плит.

На местах стыков нужно остановиться подробнее, так как это наиболее слабое место при шпаклевке.

Шпаклевание ДВП перед покраской

Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.

Вид ДВП Плотность плиты кг/м2 Торговое название Маркировка по ГОСТу
Мягкая Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400 ЛДФ М1-3
Полутвёрдая Средние значения плотности, от 400 до 800 МДФ НТ
Твёрдая Высокой плотности, от 800 до 950 ХДФ (мазонит) Т
Сверхтвёрдая Повышенной твёрдости, более 950 ДВП СТ СТ

МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.

После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.

Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.

Как шпаклевать ДВП

Шпаклевка ДВП начинается с мест соединения плит и головок крепящих их саморезов. Затем на ещё не просохшую поверхность прошпаклёванных стыков накладывают армированную сетчатую ленту, так называемую «серпянку», проглаживают шпателем, давая ей возможность надёжно прилипнуть к шву, и уже поверх ленты и остальной части плиты наносят остальной шпаклёвочный выравнивающий слой.

ДВП – материал гибкий, «играющий». Поэтому всегда есть риск вызвать колебание конструкции, если даже просто прислониться к неё плечом, что может вызвать отслоение от поверхности наложенной на неё шпаклёвки. Поэтому под стены из ДВП целесообразно сделать хотя бы плоскую обрешётку с находящимися на одинаковом расстоянии одного от другого вертикальных и горизонтальных элементов. Делается это для того, чтобы потом по такой же схеме разметить места этих элементов на листах ДВП и прикрепить их к планкам обрешётки.

Впрочем, принимая в расчёт это соображение, многие просто крепят плиты непосредственно к стене – так они не подвергаются опасности деформации. Но это возможно только в случае, если неровности стены некритичны.

Как приклеить ДВП к стене

Приклеить к стене эти плиты можно любым клеем из разряда «жидкие гвозди». Например, «Момент для панелей». Клей из тубы выдавливается с помощью специального пистолета с подпружиненным стержнем «змейкой» с таким расчётом, чтобы он не выдавливался в промежуток между будущими швами. После нанесения на стену и заднюю часть плиты её немного сдвигают, размазывая клей по площади. Затем отрывают от стены, выдерживают некоторое время для подсушки внешнего слоя, а затем с силой прижимают к месту склейки, стараясь сделать это наиболее точно.

Для гарантии можно приготовить длинные лаги-упоры, которые должны одним концом упираться в противоположную стену, а «рабочим» — в подложенные на поверхность ДВП плитки размером от 30 х 30 до 50 х50 см из толстой фанеры. Долго держать не нужно, хватает 3-5 минут – здесь важны не время прижима, а сила давления. Чем она выше, тем соединение будет надёжнее. Хотя для гарантии ознакомьтесь с рекомендациями по этому поводу на самой тубе с клеем.

Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки

Учитывая гибкость листов, принимается решение, чем шпаклевать ДВП. Применять для шпаклёвки лучше алкидные составы, которые после застывания сохраняют гибкость на многие годы. Кроме того, при крое листов случаются отклонения от прямых линий, что при стыках даёт щели неправильной формы. Да и срез получается не всегда идеально чётким, края могут быть несколько разлохмачены. Такие щели лучше заделывать алкидно-силиконовым герметиком, который гарантированно не даст проникнуть к этим самым влагоуязвимым местам воде.

Ещё проще ситуация с полами, на которые ДВП кладут, уже имея идеально ровную стяжку. Правда, для полов применяют совсем другие краски, нежели для стен. Обычно это пентафталиевые (ПФ) или глинфталиевые (ГФ) эмали с индексом СТ (сверхтвёрдая), или краска на основе полиэфиров или эпоксидных смол. Словом, то, что после полного высыхания или полимеризации даёт твёрдое, не подверженное износу и механическим повреждениям, покрытие. Что, впрочем, не отменяет нанесение шпаклёвки и здесь – не забываем о стыках плит и крепящих к основанию элементах, так что вопрос, можно ли шпаклевать ДВП, отпадает сам собой. Нужно!

При окрашивании полов масляными или эмалевыми составами слой краски после полного высыхания сильно уменьшается в толщине за счёт испарения летучих компонентов. Если же для покраски применялись эмали на основе полиэфира или эпоксидных смол, то толщина слоя краски остаётся неизменной, так как затвердевание её основано на принципах полимеризации. Когда связующее не испаряется, а остаётся в толще краске, лишь меняя агрегатное состояние.

Шпаклевка после приклеивания армировочной ленты или ткани наносится широким, до 30 см, шпателем, дугообразными движениями, с накладыванием последующих слоёв вплотную после нанесённых ранее. Вторым, меньшим по размеру, шпателем, остатки шпаклёвки подчищаются на большом шпателе, группируются в удобный для нанесения комок и вновь выкладываются на стену. Отклонения стены от вертикали исправляются финишным слоем, который наносится не ранее суток (иногда – двух, в зависимости от типа шпаклёвки и скорости её застывания) после нанесения чернового слоя, и полной его цементации.

Заключение

Шпаклевка перед покраской требуется в любом случае, так как нужно будет зашпаклевать головки саморезов и стыки между плитами, прикрытые армировочной лентой-серпянкой. А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия.

Перед нанесением краски поверхность наложенной шпаклёвки обрабатывается шкуркой для придания ей гладкости, и по ней ещё раз проходятся грунтовкой для предотвращения впитывания связующих краску материалов и улучшения адгезии.