Шведская краска своими руками
Visualizações 64 mil4 anos atrás
Оптимизация видео: шведская краска, шведская краска своими руками, краска своими руками, варка краски, как сварить …
Обработка дерева шведский раствор
Visualizações 119 mil6 anos atrás
Шведская краска своими руками — недорогая и стойкая Для покраски больших поверхностей удобно применять так …
Краска для дерева СВОИМИ РУКАМИ
Visualizações 38 milAnos atrás
Как сварить? краска без запаха за 250р. Финская краска антисептик, Шведская краска Краска для дерева своими руками …
защита древесины от влаги
Visualizações 83 milAnos atrás
Защита древесины от влаги, как сделать защиту древесины от влаги и гниения. Парафин с маслом, простой способ …
краска для дерева.
Visualizações 6 mil2 anos atrás
краски#краска#красить Краска для дерева, известковая краска своими руками получается очень бюджетный вариант .
Краска шведская, финская…2
Visualizações 4,4 mil2 anos atrás
Финальный вариант краски по необработанной древесине — холодные цвета, голубой оттенок.
Статья с личным практическим опытом. Когда последний раз вы красили свой дом? В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Здравствуй, Вадим!
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал – уже не помню.
Финский рецепт краски
Помните, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
- мука ржаная или пшеничная – 720 г,
- железный купорос – 1560 г,
- поваренная соль – 360 г,
- сухой известковый пигмент – 1560 г,
- вода – 9 л.
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора – 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Наш опыт:
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон – без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, Вы знаете – где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» – «Мел?» – «Да нет же – пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие – мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.
Примечания.
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет – то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть – то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае – отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены – пигмент).
Резюме. В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего – натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево – оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) – производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка – соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Покрытие пола
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.
В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла – кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает “шкворчать”, значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
Работа по втиранию масла – хорошая физическая нагрузка . Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло – надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом – времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.
Резюме:
Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.
«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.
В тех местах дома, где редко ступает нога человека – можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.
Вадим Карабинский
Источник
Если у вас возникла проблема защиты древесных конструкций, изготовьте антисептик для дерева своими руками, и от фальсификата убережетесь и деньги сэкономите.
Враги древесины
Дерево было, есть, и наверняка, будет одним из популярнейших строительных материалов, особенно в таком виде отрасли, как возведение и отделка бань. Правда при стечении определенных обстоятельств век деревянной конструкции может быть очень недолгим. Врагов у древесины немало:
- Насекомые из группы точильщиков. Повреждают массив древесины, оформляя в ее толще затейливые кружева ходов круглого и эллиптического сечения. Нарушают целостность и прочность древесных волокон на порядок снижая конструкционные и потребительские качества товарной древесины;
- Микроорганизмы, в первую очередь грибы из рода плесеней. Развивающиеся в благоприятных условиях колонии микроорганизмов способны подвергнуть деревянную конструкцию полной деструкции за достаточно короткий промежуток времени.
Отсюда возникает вопрос. Как бороться с вредителями и болезнями коммерческой древесины. Только путем профилактической превентивной и текущей восстановительной обработки специальными материалами антисептиками. Они выполняют ряд полезных функций:
- Создают слой непроницаемый для влаги и кислорода воздуха, тем самым образуются анаэробные условия, в которых жизнедеятельность подавляющего количества вредителей и болезней невозможно.
- Оказывают общетоксическое воздействие на живые организмы, подавляя их деятельность и уничтожая их.
Важно! Учитывая тот факт, что антисептики оказывают токсическое действие, с особой осторожностью следует относиться к выбору действующего вещества. Следует помнить, что соединения мышьяка, соединения фтора, соли тяжелых металлов запрещены к использованию в условиях гражданского строительства.
Предания старины глубокой
Наши предки издавна проводили мероприятия по профилактике и борьбе с заболеваниями строевой древесины. Способов было несколько:
- В эксплуатации деревянных конструкций в условиях повышенной температуры и влажности подбирались породы, устойчивые к поражению неблагоприятными факторами. Например, дуб, лиственница, ольха;
- Проводились мероприятия по упрочнению поверхностного слоя, созданию непреодолимой преграды для вредителей и болезней с помощью физических методов. Очень популярным и эффективным был обжиг открытым пламенем. Применялось использование конструкций из мореного дуба, но ввиду его дороговизны и сложности в обработке, плахи из мореного дуба использовались при создании особо ответственных сооружений и их отдельных элементов. Достаточно редко применялось вываривание в соляном рассоле;
- Использование специальных пропиточных составов, прообразов современных антисептиков. К наиболее популярным и действенным следует отнести: березовый деготь, льняное масло, фуза подсолнечного масла, смола хвойных пород деревьев в смеси с толченым древесным углем и солью и прочее.
Перечисленные мероприятия, с поправкой на современные реалии можно применять и сегодня, однако наибольший эффект дает антисептик для древесины своими руками изготовленный.
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас
Условно, все простые антисептики можно разделить на две большие группы:
- Битумные с длительным и сокращенным периодом полимеризации;
- Соляные, быстродействующие.
Рассмотрим технологию их приготовления, особенности применения и сильные и слабые стороны несколько подробнее.
Смола, как основа
Антисептик на битумной основе имеет ряд положительных свойств, среди которых следует выделить ключевые:
- Доступность битума, как основного компонента.
- Системность защитного действия. При условиях эксплуатации в экстремально влажной среде такие антисептики позволяют получить древесине помимо общебиологической защиты еще и гидрофобные свойства.
- Сохранение защитных свойств в течение продолжительного периода действия.
- При достаточной глубине проникновения, до 7 мм, такой состав оставляет возможность для просыхания древесины в своей массе.
Технология приготовления проста. В металлической таре производят нагрев битумной массы до температуры, близкой к кипению. При ее достижении нагрев прекращают, а к битуму добавляют дизельное топливо добиваясь получения жидкой консистенции, которая будет сохраняться даже после полного остывания смеси до температуры окружающей среды.
Как правило, при усредненных условиях соотношение битума и летнего дизельного топлива принимается как 4-4,5:1. Если возможности для активного нагрева битумной массы нет, то дизельное топливо заменяют высокооктановым бензином или бензолом. Последний является активным растворителем и, из-за высокой летучести позволяет кардинально сократить время высыхания и полимеризации битумной основы.
Внимание! При использовании в качестве растворителя бензина или бензола работы необходимо проводить вдали от открытых источников огня, нагревательных приборов, в хорошо проветриваемом помещении.
Приготовленная таким образом смесь имеет и ряд негативных свойств, которые стоит упомянуть:
- Битумная основа очень загрязняет тело, одежду, инструменты и любые контактные поверхности;
- Применяемые в качестве растворителей дизельное и легкое моторное топливо и бензол придают антисептику очень пожароопасные качества;
- Обработанная таким образом древесина не может покрываться нитрокрасками;
- Разогрев битума до температур, близких к температуре кипения требует значительных затрат энергии и сопровождается выделением больших объемов органических летучих веществ;
- По причине тяжелого специфического запаха крайне ограничено применение таких составов внутри помещений;
- Полная полимеризация битума, достаточно длительный процесс.
Для лучшего понимания характеристик и свойств битумного антисептика приводим перечень его основных показателей в виде информационной таблицы:
| Условная вязкость по ВЗ-246 и принятом диаметре контрольного сопла 4мм, в сантистоксах | 18-35 |
| Массовая доля нелетучих веществ, в % | Не менее 38 |
| Время высыхания и полимеризации поверхностной пленки до степени 3, при температуре окружающего воздуха 22 гр. Цельсия, часов | Не более 23 |
| Твердость пленки при осуществлении контроля маятниковым прибором типа М-3, единиц | 0,2 |
Солевые растворы, как антисептики быстрого действия
Одним из немногих малотоксичных для человека и теплокровных млекопитающих антисептиков на основе соединений фтора является раствор фторида натрия. Действующее вещество имеет концентрацию от 0,5 до 4%.
Внимание! Внутри помещений концентрация должна быть минимальной, снаружи близкой к максимальной. В качестве маркера можно использовать перманганат калия, который будет давать фактурное и визуально хорошо различимое окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.
Необходимо заметить, что водный раствор фторида натрия хорошо подходит для обработки наружных поверхностей, не имеющих прямого контакта с землей. Кроме этого положительным будет являться обработка пропитанной поверхности каким либо лаком, для предотвращения вымывания действующего вещества атмосферными осадками.
Для обработки опорных столбов, свай и иных деревянных конструкций, выполняющих несущую функцию и имеющих непосредственный контакт с землей следует применять водный раствор на основе сульфата меди, более известного под обиходным названием медного купороса.
Пропитка для дерева своими руками на его основе приготавливается следующим образом. В 10 литрах подогретой до 50 градусов Цельсия воды постепенно растворяется 1,75 кг медного купороса до полного растворения соли и приобретения жидкости характерного голубоватого цвета. Наилучшим способом обработки является длительное вымачивание в емкости с раствором обрабатываемых элементов. Это, безусловно несет определенные трудности, поскольку требует и емкости габаритных размеров и достаточно большое количество антисептика.
Кроме этого практикой проверен еще один антисептик для древесины своими руками состав которого также не содержит дорогостоящих или дефицитных компонентов и легко приготавливается в домашних условиях.
В металлической емкости в равных частях смешивается отработка моторного масла, олифа или осадок подсолнечного масла и скипидар, который выступает в качестве растворителя. 1/3 объемную часть скипидара в составе смеси можно заменить уайт спиритом. Тщательно смешанная смесь наносится на обрабатываемые поверхности щеткой с жестким ворсом, для лучшего втирания в поверхность конструкции, валиком в несколько слоев с просушиванием предыдущего слоя или пневматическим краскопультом по такой же схеме.
Заключение
Подводя итоги необходимо констатировать следующее. Антисептик своими руками вполне реализуемый и прагматичный проект. Он позволяет достаточно не затратно произвести обработку деревянных конструкций, подвергающихся негативному влиянию неблагоприятных внешних факторов, провоцирующих появлению в массиве древесины вредителей и болезней. В то же время необходимо заметить, что ряд самодельных составов, прежде всего на битумной основе имеет ряд ограничений объективного характера по применению прежде всего внутри помещений. Составы промышленного изготовления, особенно европейского производства имеют высокие показатели качества и экологической безопасности и могут применяться в местах наиболее частого нахождения человека. В то же время приобретать их нужно, имея гарантии их качества и аутентичности, ибо мошенники не дремлют. А зачем за свой счет содержать мошенников?