Что такое окраска переходом и как она выполняется??

При небольшой площади повреждения ЛКП большинство владельцев авто предпочитают замаскировать царапины, сколы и ждать лучших времен для полной перекраски детали. До недавнего времени считалось, что покраска авто пятном при сохранении равномерности и эстетической привлекательности эмали может быть произведена только профессионалом. Шаг вперед был сделан, когда в общем доступе появились растворители для переходов – благодаря этим материалам технология перехода стала намного доступнее, хотя и образцов «разнотона» на дороге все еще хватает.

Следует учесть, что, несмотря на наличие специальных материалов, осуществлять этот вид ремонта своими руками можно только если область повреждения имеет площадь не больше 5-10 см². Нельзя красить авто переходом, если повреждение достигло уровня металла: выравнивание после грунтования потребует большой точности. Пятно на капоте и любой другой горизонтальной плоскости будет намного заметнее, поэтому таким способом красятся в основном вертикальные поверхности.

Зачем нужен растворитель

Некачественно окрашенная деталь автомобиля сразу бросается в глаза, что сильно снижает рыночную стоимость техники. Тот факт, что машина уже была перекрашена, выдают разные признаки:

• неодинаковый тон краски на деталях;
• различия в фактурах лакового покрытия;
• присутствие следов полировки, которые особенно хорошо видны под солнечными лучами.

Чтобы таких недочетов не было, и окрашивание получилось красивым, высококачественным и максимально приближенным к заводскому, используют переходный растворитель.

Состав помогает сделать вмешательство автомаляра практически незаметным, сглаживает переходы между старым и новым слоем краски. Его применение особенно актуально, если приходится работать с крупными кузовными элементами – капотом, крышей.

Важно! Небольшой скол на них можно заделать быстро и надежно, при этом серьезно сэкономив на материалах. Цена такого ремонта будет на порядок ниже для автовладельца.

Кроме того, растворители используются в таких ситуациях:

• есть сложности с заделыванием вмятин, которые остаются сильно заметными на поверхностях;
• некоторые участки краски выгорели на солнце из-за длительного срока службы машины;
• оттенок для окраски участка был выбран неверно, и он сильно выделяется на общем фоне;
• новое покрытие не соответствует заводской краске по зернистости.

О технологии

Покраска переходом применяется в том случае, когда необходимо устранить незначительные дефекты поверхности автомобиля. Речь идет о различных вмятинах, сколах и т.д.

На первый взгляд может показаться, что технология покраски авто с переходом не так сложна. Нужно всего лишь закрасить место дефекта. Однако подобрать подходящий цвет не так просто, так как краска на кузове имеет свойство выцветать, и свежевыкрашенная часть будет выделяться на фоне общей картины.

Обратите внимание! При окрашивании кузова машины переход позволит совместить вновь нанесенное покрытие с заводской окраской.

Большие трудности может вызвать подбор светлого оттенка, а что касается темной гаммы, то с ней работать проще. Именно по этой причине технология покраски с переходом преимущественно используется для автомобилей, имеющих серебристые и светлые тона.

Виды переходных растворителей

В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:

1. Для базовой краски. Их нанесение предшествует выполнению слоя базового ЛКМ, причем последний накладывается еще до испарения растворителя. В результате частицы базовой краски растворяются в жидкости, границы старого и нового материала становятся более размытыми.
2. Для лака или акриловой эмали. Составы данного типа наносятся непосредственно после окрашивания детали кузова прямо на зону перехода. После участок покрывается лаком или акриловой эмалью.
3. Биндеры. Представляют собой бесцветные жидкости, которые служат связующими и могут входить в состав нитрокрасок. Применяются для сглаживания переходов между слоями нитроэмалей и для удаления опыла на проблемном участке.

Как добиться незаметного перехода при частичной покраске авто? — Покраска автомобиля своими руками

(13.05.13) Александр Здравствуйте! Если не получается переход, что неправильно сделано, и как добиться правильного перехода?

Добрый день, Александр. Главные сложности окраски переходом – подбор идеально соответствующего оттенка лакокрасочного материала специального типа.

Бывают случаи, когда даже при безупречном выборе краски на поверхности остается заметным цветовое несоответствие старого и нового покрытий. Распространены в практике окраски этим методом случаи образования светлого контура вокруг места перехода новой краски в базовый цвет. На участке наложения двух красок может быть заметной фактурная разница поверхностей. Все подобные недочеты возникают по ряду причин, среди которых:

• Излишняя или недостаточная вязкость окрасочного материала
• Повышенная или пониженная температура в помещении
• Избыточная влажность или сухость воздуха
• Число последовательно наносимых слоев ЛКМ
• Нарушение правил подготовки поверхности, небрежная подготовка
• Несоблюдение последовательности операций или специфических нюансов технологии

Подготовительные работы

Особенно важно правильно подготовить поверхность к окраске переходом. Для качественного результата требуется гладкая поверхность без острых кромок и заусенцев. С помощью способа решетчатого надреза целесообразно оценить качество подготовки поверхности, перед тем как приступить к окраске переходом. Для этого следует воспользоваться специальной матрицей и дважды вдавить ее в перпендикулярных направлениях в поверхность.

Поверх полученной «решетки» наклеивается липкая лента, которую нужно резко и быстро оторвать. Количество отслоившихся фрагментов покажет уровень адгезионных свойств поверхности. Окрашиваемую машину или отдельную деталь необходимо изолировать в процессе подготовки от воздействия пара, воды и любой коррозионно-активной жидкости. Температура в помещении должна быть выше 15 градусов.

Не менее важно купить качественную акриловую краску. Для окраски переходом используются двухкомпонентные материалы, с отвердителем в комплекте. Отвердитель добавляется в требуемой пропорции в краску, после чего необходимо с помощью растворителя добиться требуемой рабочей вязкости. Эти две операции являются ответственными этапами. Нарушение пропорций может привести к нежелательным результатам всей процедуры. В зависимости от укрывистости материала накладывают 2 или 3 слоя.

Выбор цвета и приемы маскировки

Цветовой тон выбирается в соответствии с заводским номером краски. Для проверочного контроля необходим тестовый выкрас. Лучше всего поручить подбор нужного тона профессиональному колористу.

Специальные приемы маскировки границы перехода цвета:

• Материал наносится по диагонали. Вертикальное распыление сделает границу более заметной
• Каждый последующий слой должен слегка заходить за контур предыдущего пласта
• Базовая слабоукрывистая краска в первом слое может просвечивать основу, это вполне допустимо. Последующие нанесения краски в конечном итоге сделают границу незаметной. Если вокруг места окраски после первого слоя образовался ореол, не нужно распылять краску до границ всей детали. Все последующие слои надо наносить с плавным переходом.
• При окраске переходом и использовании металлика с бесцветной базой возможно изменение оттенка вследствие неравномерного распределения металлической стружки. Чтобы этого не произошло, бесцветную базу накладывают на поверхность до нанесения цветовой краски. Поверхность и пульверизатор должны быть абсолютно чистыми.
• Не следует размывать переходы цвета растворителем без краски (возможно образование кратеров)
• Нельзя обрабатывать поверхность при подготовке обычными абразивными листами (при полировке может образоваться проплешина и неравномерная шагрень)
• Не следует наносить растворитель на всю поверхность детали (возможны потеки и помутнения)
• Ошибочно полировать недосушенные кузовные детали
• Для полировки границы перехода следует использовать полировальные машинки, настроенные на минимальный режим оборотов, и пасты. Но нельзя пользоваться абразивными листами (возможно видимое обозначение места изменения цвета и потягивание границы)

Выбор растворителя

Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).

Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.

У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:

• его можно использовать строго в нужном количестве, а остаток не испортится, ведь он будет герметично закрыт;
• есть возможность сэкономить и избежать перерасхода состава;
• время работы по кузовному ремонту сократится;
• хранить аэрозоль можно довольно продолжительное время, в отличие от растворителей во флаконах и банках.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

• Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
• Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

• выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
• появление мелких сколов и царапин;
• невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины»

Причины трудностей с окрашиванием

Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.

Подбор краски для авто

На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:

• квалификация мастера и опыт его работы;
• температура, влажность в помещении;
• показатель воздушного давления в краскопульте;
• расстояние от сопла до окрашиваемой детали;
• число слоев;
• угол нанесения краски.

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности следует уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается».

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если у вас возникают трудности с визуальным определением ремонтных зон, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по устранению вмятины, остановимся перед условием, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по сухому или P800-P1000, если по мокрому.

При работе по сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее следует обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатывается весь остальной элемент. В нашем же случае необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серой модификации (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. Подготовка поверхности в этом случае будет вестись не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть и механическим и химическим способами.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

При матировании особое внимание следует уделять профилям и кромкам детали. Если они будут плохо проматированы, лакокрасочное покрытие в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовка завершается. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования следует тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем элемент высушить и обезжирить.

Последний штрих — пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки — и можно приступить к выполнению перехода «по базе».

Как сделать переход незаметным: основы технологии

Растворитель для переходов позволяет сделать стык между старой и новой краской практически невидимым. Чтобы ремонтная и заводская эмали слились между собой по текстуре и цвету, нужно выполнить ряд манипуляций в строгой последовательности.

Изначально наносят оттеночный грунт. После накладывают первый слой базы, который перекрывает грунт, сушат его 10 минут и делают второй слой с перекрытием на 15-25%.

Третий слой перекрывает второй на 10-15%. Далее наносят растворитель, который сгладит переход и разровняет металлические частички эмали.

Покраска

Желаемого результата вполне можно добиться самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с технологией процесса и не нарушать этапы покраски авто.

Внимание! Для создания качественных переходов необходимо использовать не только краску, но и другие материалы, о которых будет сказано ниже.

Этапы покраски авто:

1. Подготовить поверхность для покраски, предварительно очистив ее.
2. Обезжирить поверхность, которую необходимо покрасить. Не желательно использовать для этого растворитель.
3. Поверхность, с которой предстоит работать, необходимо загрунтовать.
4. Воспользоваться клейкой салфеткой, чтобы удалить металлическую пыль.
5. Краска наносится в два слоя при помощи пистолета. Первый слой должен быть максимально тонким, а второй – толстым.Обратите внимание! После нанесения первого слоя необходимо подождать 10-15 минут и только потом приступать к повторной покраске.
6. Избавиться от защитного материала.
7. Разгладить поверхности границ.
8. Нанесение краски авто переходом. Необходимо нанести краску в 2,5 слоя. Первым делом красим исключительно места ремонта, а уже после этого их необходимо перекрыть. Третий слой наиболее насыщенный, что позволит сгладить переходы.
9. Наносим лак.

Если хоть один этап покраски автомобиля будет упущен, то это отрицательно скажется на итоговом результате.

Правильное использование растворителя

Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:

• пистолет покрасочный;
• пульверизатор для растворителя;
• наждачку с мелким зерном;
• антисиликон;
• салфетки антистатические;
• матирующую пасту.

Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.

Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:

1. Наносят оттеночный грунт – он экономит число слоев краски и не дает слишком сильно затемнить итоговый цвет (это особенно важно при покраске светлых автомобилей).
2. После высыхания грунта последовательно выполняют три слоя краски. При этом каждый из них после просыхания обрабатывают антистатическими салфетками, чтобы наверняка избавиться от пыли.
3. Орошают основание биндером для сглаживания перехода.
4. Наносят лак в 2-3 слоя.

Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).

Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.

Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Меры безопасности при работе

Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.

Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.

Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:

• работать только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы в нем не скапливались вредные газы;
• избегать источников открытого огня;
• надевать средства индивидуальной защиты – респираторы типа 3М с угольным фильтром, перчатки из стойкой к растворителям материи;
• после завершения работ все флаконы сразу плотно закручивать и убирать в безопасное место.

Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

Основные ошибки

Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.

Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.

При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.

При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.

Особенности ремонта в автосервисе

Если решено отдать свой автомобиль в автомастерскую, то нужно, прежде всего, узнать, как будет ремонтироваться машина, с применением каких материалов и каких работ. Не помешает оговорить возможность присутствия хозяина машины на каждом этапе ремонта. Это делается для контроля оговоренных условий ремонта и их выполнения.

Если глубокую вмятину на кузове собираются просто зашпаклевать и покрасить, то доверять свой автомобиль такой мастерской не стоит. Любую вмятину, прежде всего, необходимо рихтовать. Слой шпаклевки толщиной более 2 мм. не только сильнее усаживается, но еще и имеет свойство трескаться. Через 3-6 месяцев, краска отойдет вместе со шпаклевкой и все нужно будет делать заново.

Еще одним важным моментом являются зазоры между различными элементами кузова, которые должны быть одинаковы. Конечно, следует четко понимать, что после сложного ремонта выглядеть машина, как с конвейера, не будет. Но различие в зазорах не должно бросаться в глаза. Уважающие себя автостанции, качественно выполняющие ремонт, дают годовую гарантию на свои работы.

Рихтовка кузова применяется в тех случаях, когда вмятина глубже 3-х мм. В зависимости от места нахождения, ее вытягивают при помощи специального инструмента или выбивают с внутренней стороны молотком с резиновой насадкой. С восстановленного участка удаляется краска с заходом на прилегающие поверхностей на 3 см. Зачищенный участок обезжиривается, шпаклюется, красится, покрывается лаком и полируется.

Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»

Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.

Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.

Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.

Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.

Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.

В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.

На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.

Бесцветная база (биндер переходов)

Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).

Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.

Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.

Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.

При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).

Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.

Возвращаясь к нанесению базы

Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.

В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.

8 октября 2019   | Просмотры: 55 618

Оцените статью: (

голосов, средний балл:

из 5)

Каждая девушка хочет эффектно выглядеть и любит меняться, из-за чего часто перекрашивается. Среди сотни техник окрашивания есть универсальная — техника окрашивания волос омбре, подходящая всем без исключения.

Что такое омбре?

Техника окрашивания волос омбре появилась сравнительно недавно, но уже завоевала лидерские позиции в мире красоты и моды.

Изначально такой способ использовался для осветления, но сейчас его применяют для тонировки и покраски в разные тона.

Виды омбре:

1. Классическое омбре – распространённый вариант окрашивания кончиков. При этом выполнение похоже на балаяж, где прядки прокрашиваются от руки и создается плавный бликовый переход от тёмного цвета к светлому (или цветному). Техника подходит для любой длины и эффектно смотрится на женщинах разного возраста.
2. Обратное отличается от классики тем, что окрашиваются корни, а не концы. Оно подходит блондинкам, которые не осветляют кончики, а наоборот – затемняют или красят в рыжий, вишневый, бордовый.
3. Деграде – метод, при котором делается градиент цвета. Как правило, в результате получается до 3-4 оттенков. Такая покраска красиво смотрится на тёмных волосах. Переход начинается от середины длины и цвет тянется к кончикам. При правильном выполнении техники выходит плавный переход от натуральных корней до осветленных, почти белых, кончиков.
4. Сомбре – сравнительно новая и усовершенствованная техника при которой краска ложится по всей длине, и получается естественный переход, эффект выгоревших волос из нескольких оттенков.
5. Шатуш – это двутональное окрашивание, создающее не плавный переход между цветами, а четкую линию. Шикарно смотрится на волосах до плеч и на более длинных. Эффектно выглядит покраска, с контрастом между цветами, например, слишком тёмные корни, почти чёрные и яркие концы (белые, платиновые голубые). Шатуш сложно сделать самостоятельно, поэтому такую технику лучше доверить специалистам.
6. Теневое – вариант, с использованием ярких оттенков: синего, зеленого, сиреневого. Изначально нужно осветлиться, чтобы потом тонировать. Техника такая же, как и при классическом омбре, только последним этапом наносится ярка краска или тоник. Классно смотрится такая покраска в прическе с плетением косичек.
7. Эффект пламени – это способ окрашивания, который практикуется на жгучих брюнетках. Вместо осветления концы красятся в огненный оттенок (медный, золотистый, благодаря чему создается эффект огня).

Особенности:

• окрашивание делается вертикально от руки, без использования шапочек или фольги как в мелировании;
• по желанию клиента осветляются только кончики, полголовы или большая часть с небольшим отступлением от корневой части;
• используется несколько тонов: приближенный к натуральному цвету, и несколько более светлых.
  Если есть челка, её окрашивать не нужно.

Преимущества и недостатки техники

Основное преимущество омбре в том, что оно не требует частого подкрашивания корней, как при стандартном осветлении. Кроме этого, можно перечислить еще множество плюсов:

• визуально выглядит объемнее и это вариант для обладательниц жидких и тонких волос;
• дает возможность поэкспериментировать с любым цветом и оттенком;
• простота выполнения техники позволяет краситься в домашних условиях;
• не портятся корни и кожа головы.

Кроме положительных факторов в таком окрашивании есть недостатки:

если перед нанесением тона проводится осветление, это сушит концы и провоцирует ломкость;

в салонах такая процедура не из дешевых и покраска обходится 50-100 долларов.

Техника окрашивания волос омбре на тёмные волосы

На брюнетках выглядит выгоднее всего, потому что создается контраст цветов и оттенков. Кончики осветляются и на них наносится любой желаемый цвет. Эффектно смотрится красный цвет, коричневый, каштановый, шоколадный и необычные оттенки: синий, зеленый, пепельный.

Осветление концов – отличная идея для тех, кто не может определится со стилем и решить однозначно в какой цвет краситься, в тёмный или в светлый.

Техника окрашивания волос омбре на русые волосы

Русые концы можно осветлять, затемнять или наносить неестественные оттенки: персиковый, пепельный, фиолетовый.

Омбре на светлые волосы

На светлые волосы накладывать светлый тон не логично. Блондинки чаще делают обратное омбре, затеняя концы в тёмные цвета. Также в тренде цветное окрашивание, которые подчеркнет черты лица и поможет создать индивидуальный стиль.

Эффект выгоревших волос и солнечных бликов можно добиться с помощью краски на 1-2 тона светлее натуральных. Контраста не будет, но освежить прическу получится.

Техника окрашивания волос омбре на разную длину волос

Делается на любой длине. При окрашивании коротких нет специальной технологии, потому что отталкиваться стоит от длины и типа стрижки.

На длинные волосы

На длинных волосах окрашивание смотрится красивее, потому что достигается плавная растяжка оттенка от тёмного к светлому с применением широкого спектра оттенков. За счет этого на длинных волосах омбре выглядит максимально выгодно.

Как отрастить длинные и густые волосы

Ориентироваться нужно не только на длину, но и на форму лица, цвет глаз, тип кожи. например светленьким девушкам с белой кожей и светлыми бровями чёрный цвет не подойдет. Для них лучше выбирать розовые оттенки, цвет тиффани, или делать обратное омбре с затемнением нижней части так, чтобы лицо оставалось высветленным естественным блондом.

Длинные волосы красятся разными техниками и делать от четкого перехода до длинных растяжек цвета в стиле сомбре.

На средние волосы

На волосах средней длины можно выполнять любой тип омбре. Что касается кудрявых локонах, прекрасно смотрится классический вариант. Тогда как на недлинных волосах эффектно выглядят цветные кончики. Такая длина позволяет сделать акцент на чертах лица, выразить глаза, губы.

На короткие волосы

Если длина меньше средней, от омбре лучше отказаться. Такой тип покраски делается на разную длину, начиная от середины уха. Эффектно смотрится переход на стрижках боб, женская пальцевая, каре на ножке.

При этом есть некоторые правила и особенности нанесения красящего состава:

• чтобы переход был заметен, нужно отступать от корней не менее 3-4 см;
• краска наносится «от руки» без использования фольги или пленки, как при мелировании;
• начес на коротких волосах не делается;
• покраска выполняется так же, как и мелирование или балаяж.

После окрашивания, нужно тщательно смыть краску, нанести маску или бальзам на волосы и хорошо промыть шампунем.

Как сделать классическое омбре в домашних условиях?

Такой тип покраски считается дорогостоящим из-за техники и длительности выполнения. Кроме того, если омбре делается шатенке, понадобится предварительное обесцвечивание. В домашних условиях можно покрасить кончики самостоятельно.

Крутые советы! Как покрасить волосы в домашних условиях самой

Сначала нужно определиться с цветовой гаммой и приобрести краску, осветлитель, кисточку для нанесения состава. Алгоритм действий:

1. Расчешитесь и завяжите конский хвост, для окрашивания кончиков (так удобнее всего сделать омбре самостоятельно).
2. Хвост разделите на небольшие пряди и каждую начешите. Это нужно для того, чтобы создать плавный градиентный переход от натуральных к окрашенным волосам.
3. Разведите краску, согласно инструкции от производителя, с которой рекомендуется ознакомиться. Если есть желание сделать модное теневое омбре на тёмных волосах, сначала их осветлите. В этом случае используйте супру и окислитель. Русым лучше применять 3%, обладательницам слишком чёрных волос – 6% или 9%.
4. Нанесите краску на полчаса, после чего смойте и на голову нанесите бальзам или маску, чтобы «реанимировать» волосы после агрессивного осветляющего состава.
5. Последний этап – тонирование в цвет, если нужно. Брюнеткам можно нанести цвет на хвост, не боясь затронуть родной цвет, так как краска на него все равно не берется.

После этого нужно тщательно помыть голову и на окрашенные волос нанести защитное масло, которое не позволит кончикам посечься и будет питать волосяной стержень.

Используя дома краску, рекомендуется предварительно провести тест на чувствительность, чтобы не вызвать раздражение.

Омбре это универсальная техника окрашивания волос, которая поможет сменить имидж. Ее плюс в том, что наносить краску не нужно на всю длину и если девушка боится кардинальных изменений, то окрасить можно только концы и растяжку цвета сделать на 1/3 длины.

Если однотонная окраска стен навевает на Вас тоску и заставляет откровенно зевать, а различные венецианские штукатурки кажутся приветом из прошлого века, то градиентная окраска стен станет решением всех этих проблем. Стиль омбре создан для тех, кто нуждается в яркости и необычности.

Градиент (он же омбре) – это плавный переход одного цвета в другой, от темного к светлому, и наоборот. Пиком популярности градиента 70-е годы прошлого столетия. Тога его применяли везде и повсюду, будь то мебель, одежда, домашний текстиль. В наше время омбре со скоростью света набирает былую славу, а окрашивание стен в этой технике стало трендом декорирования помещений. И такая востребованность вполне оправдана. Омбре способно оживить любой интерьер, не прилагая особых усилий.

При покраске стен градиентом внизу чаще размещают темные цвета, а светлый тянут вверх. За счет такого решения создается впечатление, что пол более устойчив и монументален, а потолок получается намного выше, просторнее и воздушнее, чем есть на самом деле. ПРИ потолках высотой более 3,5 метров можно смело экспериментировать в любом интересующем направлении. Если вы морально готовы к таким ярким и эффектным изменениям в своем интерьере, то можно смело приступать к покраске.

Какие материалы потребуются для создания дефекта растяжки цвета?

• Краска трех разных оттенков (например, вы желаете получить сине-голубое омбре. Тогда возьмите краску темного сапфирного цвета, морской волны, и светло-голубую);
• Валик и ванночка;
• Пара щеток разной степени жесткости;
• Скотч.

После того как все составляющие приобретены можно начинать создавать шедевр.

1 этап. Защищаем пол

Перед началом непосредственной работе необходимо защитить все открытые поверхности: пол застелите газетами, а мебель укройте полиэтиленовой пленкой и обмотайте скотчем.

2 этап. Наносим первые слой краски

Первый слой должен быть самым светлым. В краску окуните валик и пройдитесь им по все стене, тщательно и равномерно распределяя цвет от потолка до пола. Наносить светлую краску нужно в несколько слоев для того в случае разводов других цветов под ними был основной базовый цвет.

3 этап. Наносим самый темный цвет

Здесь следует разделить стену «на глаз» на 4 части. Самый низ стены необходимо закрасить в темный цвет. Если верхние границы не будут идеально ровными это пойдет только на пользу.

4 этап. Делаем первый переход

На этом этапе необходимо смешать светлую краску с темной, сделать это можно в ванночке. Обмакнув валик в получившуюся смесь цветов нужно закрасить вторую нижнюю часть стены.

5 этап. Средний цвет

Третью четверть стоит закрасить цветом на тон светлее предыдущего участка стены. Для этого краску, которая использовалась в прошлом этапе, разбавляем немного светлым оттенком и красим.

Омбре — это еще одного название цветового перехода: от темного к светлому, от одного цвета к другому. Также его можно называть «градиент» или «деграде».

Техника омбре начала активно набирать популярность несколько лет назад, когда известные производители косметики для волос выпустили первые линии для окрашивания с эффектом омбре. За ними последовали мировые дизайнеры в Fashion-индустрии, создавая одежду с переходами цветов. Сейчас подобное течение особо актуально в дизайне интерьеров. Давайте посмотрим, где именно можно использовать узор омбре в своем доме, и как собственноручно его воплотить в жизнь.

Эффект омбре на стенах

Этот вариант воплощения эффекта омбре самый заметный, но и самый сложный в исполнении. Здесь нужна очень аккуратная рука кропотливого мастера, который ровными мазками или при помощи распылителя сможет сделать цветовые переходы на таких огромных поверхностях.

Если это какой-то небольшой участок стены — кухонный фартук или область, обрамленная полиуретановым багетом, вполне можно попрактиковаться и самим. А вот с целой стеной настоятельно не рекомендуем рисковать, потому что без опыта в этом вопросе переделывать придется с вероятностью 99%.

При распределении цветов преимущественно темные цвета распределяют в нижней части помещения, а светлый — вверху. Это связано со стандартной высотой потолков 2,7 -3 метра, что на самом деле не очень много. Так пол кажется более устойчивым и основательным, а потолок — выше, чем есть на самом деле. Если же у вас большой загородный дом, потолки больше, чем 3,5 метров и светлая комната, можно экспериментировать в любом направлении.

Как сделать эффект Омбре на стене?

Способ сделать эффект Омбре №1

• Выберите темный цвет краски.
• Красим нижнюю половину вашей стены.
• В то время как стена еще влажная, используйте спрей с водой, чтобы намочить верхнюю часть стены.
• Используйте большую губку, чтобы растушуйте краску вверх по стене.
• Захватывайте краску по мере необходимости из средней и нижней части стены, с помощью губки, чтобы смешать цвет.

Способ сделать эффект Омбре №2

• Выберите три оттенка в общей палитре. Один темный, один средний и один светлый.
• Покройте всю стену светлым цветом, а затем покрасьте нижнюю четверть стены в темный.
• Красим еще две полосы цвета выше — одна полоса среднего тона и одна полоса с более легкой смеси средней + светлой краски.
• В то время как ваша стена еще не высохла, возьмите сухую кисть и растушуйте границы между цветами, пока они не станут похоже на произведение искусства.

Примеры покраски стен в стиле Омбре:

Очень эффектной техникой покраски стен сегодня является омбре или, иначе, градиент. Чтобы окрасить стены в доме при помощи такой техники совсем не обязательно приглашать профессиональную бригаду маляров, можно всё сделать своими руками.

Градиент предполагает плавный переход оттенков одного цвета от тёмного к светлому. Чтобы создать градиент на стенах можно купить обои соответствующей окраски, а можно купить краску и создать такой эффект самим.

Материалы и инструменты

Три оттенка краски выбранного цвета (тёмный, средний и самый светлый)
Ванночка для краски
Валик
Кисточка с мягкой и жёсткой щетиной
Малярный скотч

Этапы окраски стен в технике омбре

1. Укрываем мебель (для этого лучше использовать полиэтилен), малярным скотчем и кусками клеёнки закрываем стены и потолок, которые не требуют окраски. Пол можно застелить старыми обоями или бумагой.
2. Приступаем к прокраске. Первым делом наносим самый светлый оттенок. Используя валик, окрашиваем всю стену в светлый оттенок. Наносим несколько слоёв краски, это обеспечит хорошую базу.
3. Наносим самый тёмный оттенок. Для этого стену нужно разделить на четыре примерно равные части и самую нижнюю четверть окрасить в тёмный цвет.
4. Далее будем делать переход от тёмного оттенка к светлому. Для этого нужно смешать эти оттенки и валиком нанести выше тёмной линии, немного на неё заходя.
5. Следующую четверть стены окрашиваем в оттенок средней интенсивности.
6. Создаём плавный переход между светлым и средним оттенками. Чтобы сгладить чёткую линию между оттенками, смешивать их не нужно. Достаточно валиком сделать более мягкие прикосновения на границе цветов и эффект градиента будет готов.
7. Создаём мягкие переходы. Кисточкой с мягкой щетиной проводим по невысохшей краске, тем самым смешивая тона и придавая им более мягкий переход.

На этом окраска стен в выбранном стиле закончена. Цвета можно выбирать абсолютно любые, исходя из своих личных предпочтений и вкуса.
Градиент на стенах может становиться интенсивнее как возле пола, так и возле потолка. Интересно и необычно будет выглядеть градиент не горизонтальный, а вертикальный. Можно создать градиент, используя необычное сочетание цветов, например, зелёного и розового.

Если не получается добиться очень плавного перехода между оттенками – не беда. Можно оставить края неровными – это будет выглядеть креативно.

• В этой статье мы рассмотрим возможный декор для деревянной лестницы вашего дома.
• Покраску потолка и стен можно считать завершающим этапом при проведении ремонта в квартире или доме. На первый взгляд ничего сложного в покраске помещения нет, взял валик и покрасил. На самом деле
• Надоели стены одного тона, а заниматься столь беспокойным делом, как оклеиванием их обоями не хочется? Решением проблемы может стать техника, называемая «окраска под текстуру дерева или мрамора».
• Чтобы порадовать своего ребенка разнообразием, попробуйте перекрасить стены в его комнате. Только выбирайте оптимальное сочетание цветов. Не должно быть сильно ярких оттенков и в тоже время, серость
• Для покраски обоев можно воспользоваться любой дисперсионной краской, например, водоэмульсионной необходимого цвета. Самым лучшим вариантом считают акриловые латексные краски. Окрашивать обои можно

Красить стены, мебель и одежду в градиент придумали уже давно, особенно высокий пик популярности, так называемый эффект омбре, переживал в семидесятых годах двадцатого века. Градиент, так же такой стиль называется Омбре — это покраска с плавным переходом от одного оттенка к другому, часто от теменого оттенка к белому, или наоборот.

В настоящее время возвращается мода на интерьеры в этой технике. При всей простоте технологии, такая покраска стен очень красиво выглядит, позволяет визуально расширить пространство, а главное не требует особых затрат. С покраской градиентом справится даже самый неискушенный человек, никакие особенные художественные навыки не нужны вовсе, всё делается просто, быстро, доступным оборудованием из доступных материалов.

Для покраски стены градиентом нам потребуется ровная загрунтованная стена, краска одного или нескольких оттенков, белая краска, валик с ванночкой для краски, так же для простоты работы желателен краскопульт с двумя емкостями или пистолетами.
Однако вполне можно обойтись без краскопульта. Достаточно аккуратно наносить краску валиком.
Итак, подготавливаем нашу стену к отделке . Напомню, что для правильной и долговечной окраски стена должна быть ровной , зашпаклёванной и загрунтованной.

Перед покраской защитите ближайшие поверхности от краски. Низ и верх стенки нужно обклеить малярной лентой, пол и мебель покрыть целлофановой пленкой, газетами или ненужными тряпками.

Разводим краску и наливаем необходимое количество в ванночку. Сначала мы разводим самый темный цвет градиента, в нашем случае это тёмно-синий.

Далее наносим валиком краску на стену. Для начала разделите мысленно стену на 4 равные части. Первую часть красим полностью, неразбавленной темной краской. В зависимости от Вашей задумки это может быть как верх или низ стены, так и центральная её часть.

В последнем случае можно сделать двухсторонний градиент, переходящий к светлому или белому сверху и снизу стены.

Теперь необходимо развести краску с белилами. Добавляйте немного и постепенно. Покраска должна вестись линиями, лучше всего разводить чуть более белую краску каждую ванночку для валика, если её хватает на один слой валика во всю длину стены. Если же вы будете использовать краскопульт, краску дополнительно необходимо развести водой, до получения необходимой консистенции.

Нужную консистенцию можно узнать в инструкции к краскопульту.

Заливаем раствор в краскопульт и продолжаем наносить краску на стену, равномерно распыляя её от тёмного края к светлому.

Распыление производится с расстояния в 20-30 см от поверхности стены.

Если вы предварительно прогрунтовали стену, послушав наш совет, можно не разводить белую краску, а просто постепенно уменьшить интенсивность распыления краски, проходя чуть быстрее и чуть дальше от стенки, постепенно сведя на нет основной цвет. Если же вы хотите более плотного цвета, то необходимо развести белую краску, и опять-таки с большего расстояния распылять её снизу(сверху, если темный цвет у вас снизу), постепенно перекрывая часть второй краски.

Если же вы не используете краскопульт, необходимо полностью пройти стену валиком, от темного цвета к белому, каждый раз подмешивая немножко белого в основной цвет.

Готовая стена выглядит просто потрясающе! Итак, за пол дня и небольшую сумму денег, мы сделали себе красивую стильную стену, получили незабываемый опыт самостоятельного ремонта и хорошее настроение на весь день!.

Технику омбре или градиентное окрашивание стен нельзя назвать совершенно новым явлением. Такой вариант отделки был популярен в 70-е годы прошлого века, а сейчас вновь оказался на пике модных дизайнерских тенденций. Давайте разбираться с особенностями техники омбре, как варианта окраски стен.

Техника омбре (от французского ombrer «оттенять, затенять») — это плавные переходы, перетекание различных оттенков. Есть несколько вариантов градиентного окрашивания стен:

1. Тона могут перетекать друг в друга от тёмного к светлому горизонтально, снизу-вверх — такой приём чаще всего используется на стенах, если дизайнер или владельцы хотят визуально поднять низкий потолок . Этот вариант окрашивания считается одним из самых популярных.
2. Противоположное перетекание тонов — от светлого к тёмному, тоже горизонтально. Используется реже, ведь более тёмный цвет вверху стены может визуально опустить потолок.
3. Вертикальное перетекание. Размытые полоски, без чётких краёв, идут по всей высоте стены. Эффект получается весьма впечатляющим. При этом перетекать тона могут как от тёмного к светлому, так и наоборот. Или просто чередоваться.
4. Затемнение углов и высветление средней части стены. В таком случае комната как бы визуально закругляется.
5. Визуально расширить комнату помогут более светлые углы и тёмный оттенок в центре стен.
6. Рисунки, целые панно, выполненные в технике омбре. Это самый сложный вариант, воплотить который непрофессионал, вероятнее всего, не сумеет. Хотя, если у вас есть талант художника и рисовать вы любите — можно рискнуть.

Чтобы попробовать свои силы в градиентном окрашивании стен, вам потребуются:

1. Эксперты советуют использовать краскопульт или аэрограф, однако вполне можно взять две кисти — жёсткую и более мягкую, а также валик.
2. Для валика требуется достаточно вместительная ванночка, которую может заменить обычная пластиковая баклажка, разрезанная вдоль.
3. Малярная лента, самоклеящаяся бумага, чтобы разделять участки с разными оттенками.
4. Сама краска. Выбрать можно практически любую, отлично подходит вододисперсионная — она не обладает неприятным запахом, быстро сохнет, легко отмывается. Масляные лучше не использовать.
5. Колеры, которые вы будете добавлять в белую краску, чтобы получить нужные оттенки. Минимальный набор для техники омбре — два колера, в целом специалисты советуют брать три-четыре, чтобы получить заметный эффект.

Что касается выбора цветов, то дизайнеры не советуют использовать контрастные оттенки в технике омбре, ведь она подразумевает плавный переход. Например, для эффекта розового омбре лучше всего взять оттенки фуксии, кремовый и клубничный. Хорошо сочетаются между собой оттенки синей гаммы: голубой, бирюзовый, индиго. Идеальным сочетанием дизайнеры называют слоновую кость и персиковый, белый и голубой, светло-бирюзовый и тёмно-бирюзовый. Можно попробовать, как будут сочетаться выбранные вами оттенки, на листе бумаги или ненужном куске гипсокартона.

Не будем описывать подготовку стен под покраску , думаем, что все ваши поверхности уже выровнены и можно приступать к финальному этапу. Сначала, согласно правилам техники омбре, на всю поверхность стены наносится самый светлый из выбранных вами оттенков. Он станет базой. Следует добиться того, чтобы слой самой светлой краски был однородным, прочным, поэтому можно пройтись по всей стене два раза.

Теперь нужно подождать, пока базовый, самый светлый слой окончательно высохнет. Выделяете малярной лентой слои, полосы, области, куда будет наноситься другой оттенок. Начинайте с тёмного цвета. Не ждите, пока краска высохнет — вам не нужна чёткая линия разделения. Места соединения полос растушёвываются поочерёдно мягкой и жёсткой сухой кистью, можно использовать губку. Переход между слоями краски должен быть плавным — это одно из главных условий омбре.