Фасад кухни МДФ пленка или крашеные?

Была в разных фирмах предлагают на выбор материал для фасадов кухни ДСП покрытое пластиком и МДФ покрытое пленкой ПВХ, последнее дешевле. Подскажите какое практичнее и лучше. И еще вопросик глянцевую поверхность или матовую? Не будет ли глянец как полированная мебель, на которой каждый отпечаток виден? Пока мы остановились на пластике, но правильно ли это , думаем. Всем спасибо за участие и советы, очень нужны советы.

Массив и только массив на фасады. А лучше если и короба будут тоже из массива дерева.

Если не дерево, то лучше крашенный мдф

Массив это же очень дорого, нам не потянуть…. Значит МДФ лучше? но крашеного у нас нет, только пленка ПВХ, а это наверное плохо?

Тогда лучше пластик. Хотя дсп не есть хорошо. Попросите что бы вам пластиком сделали мдф

И чего во всем этом практичного? Чуть какой удар и сразу скол

.

Ну так не надо стоять когда по дому летают сковородки и кастрюли напротив кухни.Нормально карельская сосна держит небольшие удары. Тем более берёза или дуб

Ой, да ладно, достаточно просто слегка чем-то угловатым тюкнуть

.

Тогда берёте фасад под мышку и к продавцу.»Стукнул угловатым прошу заменить по гарантии» Конечно не прокатит, но зато посмеётесь вместе с консультантом. А там глядишь и скидку дадут 60%

Ну, да, когда уже кухня стоит под 300тыс.р., перспектива получения скидки в 60% очень актуальна…

И перспектива потери времени тоже.

Кстати, фик они угадают с заменой фасада, чтоб был один в один с попорченым.

Шкаф 800*300*740с берёзовыми фасадами стоит около 12 тыр. Сосна дешевле. По потери времени. Можно поистерить по телефону и приедут сами. Тссссссс только никому не говорите

Да что мне до Ваших берез…

У меня у родителей вишня анонсовская Зефира. Притом, это у них закупная программа сами они эти фасады не делают.

Все эти мелкие сколы… раздражают, но они образуются постоянно. Каждый раз менять фасад — это пипец. Как они меняли бракованые изкачально фасады — это была эпопея на месяц, если не больше.

Мама до сих пор локти кусает, что не выбрала белый ясень опять…

У меня МДФ пленка. Дочка и машинкой задевала и случайно могла игрушкой задеть, сейчас вообще каждый день «моет» фасады: брызгает водичкой и полотенцем потом натирает. И каждый раз, когда она мне помогает по хозяйству

я рада, что у меня не массив. Но не знаю почему, уже в двух кухнях около духовки(боковины фасадов) немного оплавились и естессно сразу после истечения гарантийного срока.

Открываете духовку во время приготовления).

нет, прежде чем открыть проверяю, закрыто-ли окно и приоткрываю ПММ, чтоб дверца не оплавилась.

А мне продавец-консультант по кухням (знакомый) сказал, что в маленьких помещениях, менее 9 кв.м, массив не рекомендуется, может мебель «повести». Правда или нет не знаю, но вот так!

На мой взгляд — если кухня большая, можно и дерево, но у нас дерево простояло 10 лет и надоело до зубовного скрежета.

Мне вот вообще так нравятся такие заявления «массив, и только массив», особливо, когда человек спрашивает про ДСП и мдф

В том случае если у вас постоянно влажно на кухне. То несомненно поведёт. И не только массив.

Его и в больших поведет. Даже и полностью закрытый лаком.

Сам очень уважаю массив, но перепады температуры/влажности для него критичны.

Дело не во влажности, а в возможных резких перепадах температуры, тем более в маленьком помещении. и что, МДФ поведет? впервые слышу…

Все -таки МДФ, покрытый пластиком, матовый или под дерево(отпечатки меньше видны). Пленку легче поцарапать+углы могут отслоиться…

дсп под пластиком кмк более вандалоустойчивый и матовый конечно, над глянцем нужно с тряпкой стоять))
Удачного выбора!

Способ привлечения внимания людей,которым нравятся подобные заявления)))

+1 про углы, у нас с прихожей вообще пленка снялась с дверцы как слепок

) намазали клеем — прислонили обратно, вроде ничего, но на кухню — ни за что. Понятно, что от качества исполнения зависит, но шансы от перепадов температур и влажности гораздо увелчиваются…

ерунда какая-то у нас кухня 9кв и приэтом массивные дверки на кухне уже 18лет, и как новые а вы говорите

У меня массив и кухня маленькая, уже больше года все ок! ничего не повело, не рассохлось

.

Надеюсь, что Вы счастливое исключение, но дерево, это дерево, и оно более подвержено разнообразным воздействиям на кухне чем лдсп, а по мдф я вообще не говорю. Сосна кстати «загорает», т.е желтеет со временем, не всем это нравится, да и мягкий материал.

У меня сосна кстати загорела — мне нравиться

. И я не очень понимаю о каких ТАКИХ перепадах температуры на кухне идет речь, что дерево должно повести, и мдф тоже, я в промышленных масштабах не готовлю.

Хорошо, что Вам нравится, это лишний раз доказывает, что на вкус и цвет товарищей нет

И дело не в промышленных масштабах. По секрету Вам скажу, т.к. у меня тоже крохотулечная кухня, и если я поставила чайник, и забыла про него, у меня в кухне парник… или сауна…

чайник не электрический

Массив крашенный эмалью, дорого, но самый правктичный «неубиенный» вариант.

У меня комбинированная кухня — массив бука и крашеный МДФ. Оба покрытия достойно выдержали шестилетнюю эксплуатацию

Конечно на вкус и цвет

Только что Вы забываете про чайник не значит что массив для кухни не подходит

. Возможно просто проблемы с вентиляцией на кухне.

МДФ — материал, не нуждающийся в представлении. Из него более полувека делают корпусную мебель, столешницы, фасады, стеновые панели. Пытаться перечислять все — не имеет смысла. Неудивительно, что многих интересует вопрос: можно ли красить МДФ непромышленным способом и чем это лучше делать? За ответами мы обратились к главному технологу малярного цеха одного из мебельных предприятий, который дал толковые рекомендации по покраске МДФ в домашних условиях.

Кратко о материале

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) — это плитный материал, изготавливаемый путем смешивания мелких древесных волокон и синтетических связующих, с последующим прессованием при больших температурах. Листовой материал обладает гладкой поверхностью и высокой плотностью, не имеет наружных дефектов и внутренних пустот. МДФ-плиты отличаются стабильной толщиной, хорошо склеиваются, фрезеруются и держат крепеж. Материал огнестоек, не плесневеет, устойчив к влаге.

МДФ — следующая ступень развития листовых композиционных материалов после ДСП (слева)

Несмотря на свою полусинтетическую природу мдф-панели полностью безопасны. В качестве связующего используют модифицированные карбамидные смолы, благодаря чему эмиссия формальдегида здесь ненамного превышает эмиссию натуральной древесины. За 55 лет массового производства МДФ не осталось вопросов касательно его безопасности.

Как красят МДФ. Классическая трехслойная схема

Технология покраски МДФ может отличаться нюансами, но в ее основе всегда лежит неизменный трехслойный принцип. Его суть заключается в последовательном нанесении изолянта, наполняющего грунта и непосредственно эмали нужного цвета и фактуры. Эту схему используют при промышленной отделке МДФ-изделий, но она вполне доступна для воспроизведения и в домашних условиях.

Качественная покраска МДФ — без шагрени, пятнистости, неравномерно положенного цвета и других дефектов — это довольно сложно. Получить хорошую поверхность малой кровью, нанеся только один слой эмали, здесь вряд ли возможно. Но если делать все грамотно, результат будет соответствующим. Далее мы подробно расскажем о том, как красить МДФ своими руками, какие средства использовать на каждом этапе и что будет, если этого не делать.

Если коротко, процесс покраски МДФ включает следующие этапы:

  1. Подготовительная шлифовка детали.
  2. Нанесение изолирующего грунта (адгезионного праймера).
  3. Сушка → Промежуточная шлифовка.
  4. Нанесение полиэфирного или полиуретанового наполняющего грунта.
  5. Сушка → Промежуточная шлифовка.
  6. Нанесение эмали.
  7. При необходимости дополнительно наносят спецэффекты, слой лака и осуществляют полировку в высокий глянец.

Теперь обо всем этом — рассказываем по порядку.

Шлифовка МДФ под покраску

Перед нанесением первого слоя отделки МДФ тщательно шлифуют. Это делают даже если поверхность плиты идеально ровная.

  • Материал без видимых поверхностных дефектов шлифуют в один проход абразивом зернистостью Р180.
  • Плиты, на которых есть царапины или вмятины, обрабатывают в два этапа. Сначала — глубокая шлифовка зерном Р150. Второй проход — абразивом Р180.

Зернистость абразивов указана по ISO 6344 (FEPA). Подобрать аналоги по ГОСТу или стандарту CAMI можно в этой таблице.

Как правильно шлифовать деталь:

  1. Процесс начинают с тщательной обработки всех кромок.
  2. Когда торцевые поверхности затерты, деталь шлифуют по пласти.
  3. Далее прошлифовывают все фрезерованные углубления. Здесь лучше не халтурить. Плотность открытых внутренних слоев МДФ ниже, чем «запеченной» поверхности. Как следствие, ворс в местах фрезеровки поднимается сильнее. Он не особо заметен для глаза, но может проявить себя после нанесения отделки.
  4. В завершение на шлифуемой детали снимают все острые грани. Скругление кромок уменьшает вероятность сколов, а также препятствует образованию дефектов лакокрасочного покрытия.

Острые грани усиливают поверхностное натяжение лакокрасочного материала по мере усушки, из-за чего на необработанных углах зачастую возникают дефекты.

На всех промежуточных этапах деталь тщательно обеспыливают.

Важно!
Интервал между шлифовкой и нанесением первого отделочного слоя (изолирующего грунта) не должен превышать 24 часов.

Для работы лучше использовать карбид-кремниевые абразивы. Их острые зерна и способность к «самозатачиванию» обеспечивают довольно агрессивное шлифование, которое как нельзя лучше подходит для твердой поверхности МДФ.

При шлифовке фрезерованных углублений кухонных и мебельных фасадов незаменимыми помощниками станут шлифовальные колодки, которые не составит труда изготовить своими руками. Здесь мы собрали разные варианты этих полезных приспособлений, обеспечивающих качественную шлифовку самых неподступных мест.

Слой 1. Нанесение грунта-изолянта

Изолянт — первый слой, используемый при отделке изделий из плитных материалов. Грунт для мдф под покраску также иногда называют адгезивный праймер или порозаполнитель.

Изолянты для МДФ идут в виде трех компонентов: отвердителя, растворителя и самого грунта. Их замешивают непосредственно перед нанесением в пропорции, указанной производителем. Жизнеспособность смеси в среднем — до 3 часов.

Чем наносить?
Наилучший эффект — с равномерным наложением материала и его минимальным расходом — обеспечивает краскопульт. Это золотой стандарт для нанесения всех слоев лакокрасочных покрытий на МДФ. В домашних условиях альтернативой покрасочному пистолету может стать хорошая синтетическая кисть или валик с коротким ворсом. Но питать иллюзий не стоит — качество финального покрытия в этом случае окажется несопоставимо ниже.

Процесс нанесения
Сначала обрабатывают кромки и фрезерованные поверхности детали — они обладают намного большей впитывающей способностью. Затем грунт наносят на пласть. И в завершении еще раз покрывают все кромки и фрезерованные углубления. Грунт наносят тонким слоем с расходом 70-90 г/м2. Более точные цифры на этот счет дает производитель ЛКМ.

Сушка
Отличительная особенность всех праймеров — их быстрое высыхание. Уже через 15-20 минут слой изолянта набирает достаточную прочность, чтобы детали можно было укладывать в штабель. Тем не менее, пред шлифовкой лучше выждать хотя бы 60 минут.

Шлифовка
Очень важный этап в технологическом цикле покраски МДФ. В ходе шлифовки удаляется ворс, поднявшийся после грунта и затвердевший при его сушке. При этом сама поверхность становится матовой, что улучшает адгезию при нанесении последующих слоев. Шлифование изолянта осуществляют зерном P180 и продолжают до тех пор, пока деталь не станет равномерно матовой.

Зачем грунтовать МДФ?

Роль изолирующих праймеров часто недооценивают, и этот слой обычно вызывает много вопросов. Некоторые и вовсе отказываются от его использования с целью удешевить технологию покраски. Это неправильно, и вот почему.

  • Грунт-изолянт обеспечивает нужную адгезию при нанесении последующих слоев ЛКМ. Для МДФ это очень важно, поскольку на композитную поверхность, содержащую к тому же немалую долю парафина, нормально не ложится ни один ЛКМ. Без праймера возможно локальное отслоение эмали.
  • Качественный изолянт не просто формирует тонкую пленку, а проникает в структуру материала. Таким образом по всей пласти МДФ создается пропитка, служащая влагостойким барьером для между гигроскопичной плитой и слоями ЛКМ.
  • С изолянтом окончательно решается проблема древесного ворса: все, что поднялось после грунта, затвердевает и ошлифовывается.
  • Изолянт уменьшает впитываемость подложки. Так расход последующих слоев становится экономичнее, а их усадка — более стабильной. Все это сказывается на качестве финального покрытия.
  • С изолирующим слоем ЛКМ одинаково равномерно ложатся на пласть, кромки и фрезерованные углубления. Это очень важно, например, для кухонных или мебельных фасадов, где все эти части остаются на виду.
  • Изолянт не выполняет выравнивающей функции, но благодаря ему с этой задачей лучше справляется последующий слой — наполняющий грунт. Добиться высокого глянца, не используя праймер — практически невозможно.

Слой 2. Нанесение наполняющего грунта

Наполняющий грунт — второй слой в структуре лакокрасочного покрытия на МДФ. Его задача — сгладить все неровности плиты и создать условия для качественного нанесения эмали, чтобы краска ложилась цепко, равномерно, не меняла цвет в процессе высыхания.

Полиуретановый и полиэфирный грунт — в чем разница?

Наполняющие грунты для МДФ бывают двух типов: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные (ПЭ). Каждый из них имеет свои особенности и переназначен для конкретных условий окраски. Как и изолянты, ПУ и ПЭ наполнители идут тремя отдельными компонентами: основа, отвердитель и разбавитель. При необходимости колеруются в любой цвет.

Главное отличие ПУ и ПЭ грунтов — в проценте сухого остатка, то есть тех твердых веществ, которые остаются на поверхности после испарения растворителя.

  • У полиэфирных наполнителей сухой остаток выше. После испарения летучих компонентов на окрашенной поверхности остается до 90% от изначального объема нанесенного вещества — подложка более толстая и не повторяет неровностей поверхности. Нанесение ПЭ грунта производят в два слоя, без промежуточной шлифовки с интервалом 40 минут. Наполнитель рекомендован в первую очередь для глянцевых покрытий, выдвигающих высокие требования к качеству подложки. Время жизнеспособности смеси — порядка 40 минут. Стоят дороже.
  • Сухой остаток полиуретановых грунтов в среднем — 45-50%. Это значит, что после высыхания слой наполнительной подложки усаживается примерно вполовину. ПУ-грунты могут проявлять кривизну поверхности. Причем их усадка нередко продолжается после нанесения эмали, из-за чего результат покраски со временем может измениться.

Эмаль на стабильной подложке (слева) и краска на наполнителе, продолжающем давать усадку (справа)

Полиуретановый наполнитель используют преимущественно для матовой отделки, нанося в два слоя «мокрым по мокрому» (не дожидаясь полного высыхания первого слоя и, соответственно, без промежуточной шлифовки). Интервал между нанесением слоев — 40 минут. С ПУ грунтами удобнее работать благодаря несопоставимо большему времени жизнеспособности смеси — 180-240 минут. Стоят дешевле.

Чем наносить наполняющий грунт: краскопульт, кисть, окунание.

Сушка и шлифовка ПУ и ПЭ наполнителей

Рекомендованное время высыхания для обеих систем — 12 ч. Тем не менее, знающие технологи продлевают сушку второго слоя до 2-3 суток. Так наполнитель гарантированно даст полную усадку, что обезопасит от неожиданных «сюрпризов» после нанесения эмали. Как уже было сказано, это особенно актуально для ПУ систем, которые могут продолжать давать усадку даже под слоем краски.

Зашкуривание второго слоя — обязательный этап перед нанесением эмали. Для обеих систем (ПУ и ПЭ) используют схему шлифования в два этапа:

  • первый проход — зерно P;
  • второй проход — зерно P.

Полиэфирные наполнители дают более толстый слой — это удобно при шлифовке. У ПУ грунтов пленка значительно тоньше, что требует большего контроля над процессом. В противном случае подложку можно прошлифовать, и слой придется наносить заново.

Слой 3. Покраска эмалью

Последний слой — непосредственно декоративная отделка, ради которой и создавалась двухслойная подложка из изолянта и наполнителя. Как показала многолетняя практика, лучшая краска для мебели и фасадов кухни из мдф — это акриловые эмали. Реже используют полиуретановые составы.

Матовая отделка акриловой эмалью

И первый, и второй тип эмалей могут давать глянцевый, полуглянцевый или матовый эффект поверхности. Они отличаются прочностью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, их можно мыть. Эмали рассчитаны на использование различных спецэффектов и отделку в высокий глянец. Последний тип покрытий предполагает дополнительное нанесение лака, тонкую промежуточную шлифовку и полировку с использованием специальных средств.

Подготовка МДФ к окраске цветными эмалями

  • шлифовка поверхности абразивом P, затем P;
  • тщательное обеспыливание;
  • обезжиривание поверхности (при необходимости).

Порядок замешивания эмали
Акриловые и полиуретановые эмали — это трехкомпонентные составы, которые замешивают непосредственно перед нанесением в пропорциях, указанных производителем конкретной краски.

Компоненты добавляют поэтапно, начиная с большего:

  • колерованную эмаль тщательно перемешивают;
  • добавляют разбавитель (в среднем 20% от чистого веса эмали);
  • вливают отвердитель (в среднем 15% от веса краски).
  • готовую смесь тщательно вымешивают.

После замешивания еще раз сверяют полученный цвет, поскольку он может меняться.

Нанесение эмали
Если мы говорим о действительно качественной покраске — без шагрени, кратеров, с ровным тоном по всей поверхности — то такой результат возможен только с использованием краскопульта. Валик или кисть в случае с эмалью вряд ли обеспечат желаемый результат. Если вы уверены в обратном, рекомендуем начать с пробных выкрасов на обрезках МДФ и оценить, что получается.

Выкрасы кистью на неподготовленной подложке

Нанесение эмали краскопультом, как правило, проводят в один слой. Рекомендуемая толщина покрытия — 120-150 мкм. Высыхание эмали происходит в среднем за 2-4 часа. После этого при необходимости можно наносить спецэффекты или лак для последующей располировки в высокий глянец. Первые 12 часов окрашенным изделиям нужно обеспечить условия без низких температур и избыточной влажности.

Распространенные проблемы при покраске МДФ и их причины

  • Сильное изменение оттенка после замешивания эмали

Возможная причина: перелив одного их компонентов состава, вероятнее всего — разбавителя.

  • Локальное отслоение высохшей эмали

Возможные причины: покраска в два тонких слоя (менее 80 мкм каждый), вместо нанесения одного толстого (120-150 мкм). Еще одна причина — проведение работ при чрезмерно низких температурах.

  • Образование подтеков краски

Возможные причины: перелив разбавителя; неправильные настройки краскопульта.

  • Возникновение кратеров (эффект «рыбьего глаза»)

Возможная причина: плохо подготовленная и не обезжиренная подложка.

  • Растрескивание или повышенная колкость высохшей эмали

Возможная причина: недолив отвердителя.

Покраска фасадов кухни МДФ

МДФ ассоциируется в первую очередь с кухонным гарнитуром. И это неудивительно: девять из десяти фасадов сделаны из этого материала. Когда нужно обновить дизайн, перекрашивание кухонных дверок оказывается более экономичным вариантом, чем покупка нового гарнитура. Но куда чаще необходимость в покраске возникает не от хорошей жизни. Во многих кухонных фасадах в качестве внешней отделки используют ПВХ-пленку. Из-за несовершенных технологий оклейки (как правило, простой термоусадки) со временем она начинает отслаиваться: сначала по кромкам, а затем по всей пласти.

В таких случаях самое разумное решение — снять пленку с мдф и покрасить фасад с использованием трехслойной схемы, которую мы описали выше. Вовсе необязательно делать это своими руками, фасады всегда можно сдать в малярку, где знающие люди дадут им вторую жизнь. А вот чего не стоит делать — это пытаться приклеить пленку обратно или прибить ее по кромкам строительным степлером. Переклеить пластик так, чтобы не было вздутий — очень сложно. Скорее всего, все закончится тем, что вы безнадежно испортите фасад клеем, и сделаете его непригодным для дальнейшего перекрашивания.

Как снять пленку с фасада

Ламинация фасада, которая начала отслаиваться, зачастую легко снимается просто руками. Если этого не происходит, ПВХ-покрытие прогревают промышленным феном, после чего без особых сложностей удаляют.

МДФ панели с бумажным покрытием зачистить сложнее. Для этого используют мокрую шлифовку грубым зерном. Работают в три прохода, последовательно сменяя абразив P60, P100, P150. Далее панель тщательно протирают уайт-спиритом, просушивают и ошлифовывают зерном P180. После этого можно переходить к стандартному алгоритму окрашивания.

Фасадная часть – это то, что придает презентабельность мебели. Бюджетным вариантом считается изготовление корпусной мебели полностью из ламинированного ДСП, включая дверцы. Выглядит такое оформление довольно современно для минималистичного, «офисного» стиля. Если вы хотите чего-то большего, но особо не затратного по деньгам, ваш вариант – фасады МДФ под пленкой ПВХ. Выбор расцветок и способов «украсить» полотно невообразимо много – на любой вкус и кошелек.

Что представляют собой фасады МДФ под пленкой ПВХ

В качестве основы фасадов служит плита МДФ. За аббревиатурой MDF «скрывается» состав материала. На русский язык его достаточно вольно можно перевести как «мелко дисперсная фракция». Фактически состав МДФ – древесная пыль, которая прессуется под высоким давлением и запекается. В процессе воздействия температуры естественным образом выделяются связующие компоненты – лигнины. Никаких других добавок МДФ не содержит и действительно экологичен.

Но крайне непригляден внешне.

Голая плита МДФ сероватого цвета, напоминает толстый прессованный картон. Из-за высокой плотности, материал можно фрезеровать, обрабатывать край, наносить 3D-рисунок.

А после этого грунтовать поверхность и окрашивать. Либо облицовывать пленкой ПВХ.

Фасады под пленкой ПВХ еще называют пленочными. Название несколько отталкивает, кажется, что речь идет об обычной декоративной пленке «самоклейке» из хозяйственных магазинов. На самом деле, это не так. Пленка ПВХ довольно плотная и не просто наклеивается, а практически впаивается термо-вакуумным прессом в поверхность МДФ.

Пленка ПВХ может быть гладкой, матовой, глянцевой, металлизированной, перламутровой, с блестками (глиттерами), с рельефом.

Рельефная пленка – самая интересная. Рельеф может быть фантазийным либо имитировать какую-то фактуру. Например, поверхность льна, кожи, камня. Но чаще всего – дерево. Древесная фактура смотрится довольно дорого.

Фасады МДФ под пленкой ПВХ можно «апгрейдить». Дополнить патиной, как и фасады из массива. Патина или финишная прокраска фасада (чаще всего «под золото» или «под серебро») оплачивается отдельно. В результате, при правильном подборе пленки, фасады МДФ ПВХ смотрятся практически идентично изготовленным из массива. Но и стоят при этом недешево.

На пленочные фасады МДФ можно также нанести фотопечать. Технология позволяет масштабировать любые изображения, наносить с эффектом «перетекания» с фасада на фасад.

Но в основном, конечно, фотопечать более привычна на кухонных фасадах МДФ и фартуках из различных материалов.

Плюсы и минусы материала

Главным преимуществом пленочных фасадов МДФ является их доступность. Фактически, пленка ПВХ представляет собой бюджетный вариант имитации под более дорогостоящие презентабельные материалы:

  • Массив дерева, камень, кожу, текстиль и др.
  • Глянцевый или матовый пластик с гораздо более привлекательной обработкой торца.

ПВХ пленка проста в уходе – достаточно просто периодически мыть мыльным раствором, чтобы убирать все загрязнения. А вот протирать спиртом, хлоркой или чистить абразивными средствами не стоит – это может повредить декоративный слой и сократить срок службы пленочных фасадов.

Глянцевые пленочные фасады не назовешь «высоким глянцем» с идеально ровным, зеркальным блеском, но смотрятся они не дешево. В уходе стоит быть предельно аккуратными: мельчайшие царапинки не подлежат реставрации и со временем могут стать довольно заметными.

Это, пожалуй, и есть самый существенный недостаток МДФ фасадов под пленкой ПВХ – их невозможно отреставрировать.

Если пленка была некачественно опрессована, она может начать отходить от поверхности МДФ, образовывая «пузыри». Это производственный брак.

Иногда, в местах примыкания кухонных модулей к плите, от постоянного перегрева и пара, пленка с торца фасадов начинает скукоживаться. Это не производственный брак и под гарантию он не попадает.

Проблема, как мне кажется, в самой плите. На некоторых бюджетных моделях створка духовки недостаточно плотно примыкает, исходящий жар перегревает боковые модули (и фасады соответственно тоже). Про то, что пленка отходит при встройке духовых шкафов я, например, не слышала. Встраиваемая техника изначально более качественная, не допускает перегрева боковых кухонных модулей благодаря внутренней конвекции. Поэтому отдельностоящую плиту не стоит вплотную «зажимать» кухонными столами-тумбами. Собственно, это написано и в паспорте к плите, если внимательно его изучить: технологический зазор между близстоящими столами-тумбами должен составлять не менее 10-20 мм с каждой стороны для разных моделей.

Также со временем, судя по некоторым отзывам, пленочные фасады могут желтеть, выцветать. Но тут вопросы к качеству самой пленки. Если заказываете фасады ПВХ для кухни намного дешевле, чем в среднем у ведущих производителей – будьте готовы к таким неприятностям.

Пять главных «секретов» при заказе фасадов МДФ под пленкой ПВХ

Обозначу главные моменты при выборе оформления пленочных фасадов на заказ, чтобы вам проще было сориентироваться по месту:

  1. При заказе на большинство схем рисунка фрезеровки предлагается выбрать тип фрезы. Фреза может разной глубины, ширины, рельефа. И в каждом случае рисунок будет выглядеть абсолютно по-разному. Как например, на фото — обычная прямоугольная схема рисунка с разной по ширине, глубине и рельефу фрезы.
  1. По рисунку фрезы на фасадах под ящики, бутылочницы и другие узкие элементы нужно уточнять дополнительно. Из-за небольшой ширины типовая схема рисунка может сильно исказиться и выглядеть абсолютно непрезентабельно. Иногда лучше узкие фасады оставить и вовсе без фрезеровки. И они будут смотреться гораздо симпатичнее.
  1. Можно выбрать не только тип фрезы, но и способ обработки фаски – края фасада. Фаска «заставляет» выглядеть даже гладкие поверхности, без фрезеровки (например, столешницы или фасады в стиле модерн) довольно необычно и стильно. Украшает интересная фаска и классический фасад.
  1. Выбирая рисунок из тонкой фрезы обязательно обратите внимание на толщину выбираемой пленки. И уточняйте у консультантов, как будет выглядеть фасад в готовом виде. Объясню на конкретном примере фасадов в детскую, в комбинации пленки ПВХ «клен» с цветной, «апельсин глянец» и «лимон глянец».

Цветная глянцевая пленка с блестками толще изначально, чем гладкий клен без фактуры. В результате рисунок, такой красивый и изящный на клене, на фасадах МДФ под глянцевой пленкой оказался едва заметен. Резкий контраст – видно даже на фото.

  1. Так же пленка ПВХ с тиснением сделает менее выразительным мелкий и витиеватый рисунок фрезы — под ней он теряется. И практически не заметен. Если дополнительно не выделить его патиной. А это оплачивается отдельно.

Для самостоятельного заказа фасадов МДФ под пленкой ПВХ важно правильно рассчитать размеры. Об этом можно прочитать здесь.