Формирование теплых швов при утеплении деревянного дома

- admin

Утепление стен изнутри в деревянных домах позволяет сделать их более комфортабельными и экономичными. Кроме того, хорошие показатели стен по теплотехнике позволяют экономить на отоплении. К вопросу стоит подойти серьезно, поскольку результат будет полностью зависеть от выбранного материала и соблюдения технологии.

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

  • от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
  • сокращается полезная площадь здания;
  • появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще «Пеноплекс»);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

(function(w, d, n, s, t) {
w = w || [];
w.push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
});
});
t = d.getElementsByTagName(«script»);
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

  • Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
  • Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.

Монтаж плит в стенах следует выполнять с натягом — тогда он со временем не начнет сползать

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция — обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки — простой, недорогой и экологичный вариант

Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.

Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.

Толщина утеплителя

Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.

В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80—100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.

И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.

Грамотное выполнение работ — залог долговечности и комфорта.

Как произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Обратите внимание

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • внутреннее утепление стен деревянного дома;
  • утепление стен дома снаружи.

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

  • все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
  • возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
  • внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель — минеральная вата;
  • пароизолирующая пленка;
  • финишный слой отделки.

Стеновой пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратитьвнимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
  • и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах.

При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля).

Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость.

С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Источник:

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Источник:

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Современные строительные нормы обязывают делать утепление домов, что делается для более рационального использования энергоресурсов. Причем мероприятия по утеплению следует производить как, в каменных, так и в деревянных домах.

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Важно

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям:

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
     
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
     
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
     
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
     
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт), также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
     
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
     
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
     
  5. Утепление пенополиуретаном, напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени.

Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса.

Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами: паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный.

Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата.

Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Совет

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно.

Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор.

стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя.

Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам.

Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия.

Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Обратите внимание

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной, которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны: одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
     
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
     
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
     
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источник:

Утепление деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Всем хочется иметь тёплое жильё, но даже древесина не всегда полностью обеспечивает это требование. Поэтому, если хотите узнать в подробностях, как утеплить деревянный дом, оставайтесь на этой странице. Читайте и смотрите инструкции от профессионалов, предложенные ниже.

Материалы и инструменты для утепления

Как и любую отделку, работы по утеплению можно провести подходящими материалами и определёнными инструментами. В основном инструментальный набор будет идентичен для всех видов утеплителя.

Выбор материалов для утепления

Минеральная вата

Для утепления стен (деревянных в том числе) на строительном рынке предлагают достаточный выбор материалов, как для наружных, так и для внутренних работ. При желании вы можете изучить технические характеристики каждого из них в интернет магазинах. Здесь же даётся лишь краткое описание основных утеплителей, используемых для стен:

  1. Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или панелей, при этом одна из сторон может иметь фольгированное покрытие. В качестве минералов применяются расплавы доменного шлака, базальта или стекла.
  2. Пенопласт (пенополистирол, ПСБ-С). Материал имеет 15-ю, 25-ю или 35-ю плотность и чем она выше, тем меньше теплопроводность, а также панели меньше крошатся при раскрое.
  3. Экструдированный пенополистирол (он же пеноплекс, техноплекс, технониколь). Для утепления используют листы от 20 до 200 мм толщины. Ширина у них, как правило, стандартная – 600×1200 мм.
  4. Цементно-стружечные плиты (ЦСП). Стандартные параметры составляют 3200 или 3600 мм в длину и 1200 или 1250 мм в ширину. Толщина варьируется от 8 до 36 мм.
  5. Доски, бруски или оцинкованный профиль для обрешётки.
  6. Монтажная пена.
  7. Саморезы с шайбами.

Инструментальный набор

Строительный нож

Из инструментов чаще всего используют:

  • строительный (малярный) нож;
  • ножовку по дереву или гипсокартону;
  • метрическую рулетку;
  • шуруповёрт.

Точка росы – что она означает для утепления

Схемы возникновения точки росы

В соответствии с принятыми СП 50.13330.2012 п. Б.24 правилами точкой росы в строительных работах называется температура, при которой влага (пар), находящаяся даже в сухом воздухе трансформируется в водный конденсат.

При утеплении зданий такой параметр обязательно учитывается строителями, но чтобы не пускаться в вычисления по формулам, можно попросту рассмотреть, как на это влияет монтаж изоляции с наружной и внутренней стороны здания.

Если стена каркасного, бревенчатого или брусового дома недостаточно толстая, то из-за разницы температур на улице и в помещении на внутренней стороне образуется конденсат.

Важно

Когда дом утепляют изнутри, то конденсат может возникнуть между утеплителем и несущей стеной, что приведёт к образованию грибковой плесени. Чтобы этого избежать, утеплитель должен быть достаточно мощным – точка росы сместится на него и конденсат не возникнет.

То есть, в данном случае утеплитель будет защищать стену от воздействия тёплого воздуха помещения.

Но только наружное утепление может решить несколько проблем одновременно. Во-первых, стена будет защищена от уличного холода, следовательно, КПД теплоизоляции получится максимальным.

Во-вторых, образование конденсата в таких случаях не грозит вообще.

Проблема лишь в том, что в домах, построенных из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, вряд ли кто-то захочет закрывать изоляцией привлекательный фасад, поэтому здесь приходится использовать внутренний вариант.

Как рассчитать толщину теплоизоляции

Утепление минеральной ватой

Чтобы определить толщину утеплителя, нужно определить общее теплосопротивление (R). Это постоянная величина, которая определяется климатическими условиями того или иного региона. Возьмём для этого условные значения (они больше подходят для южных регионов), но для определения этого показателя нужно узнать нормы для своего места проживания:

  • для пола – 3,5 (м2*К*Вт);
  • для потолка – 6 (м2*К*Вт):
  • для стен – 4,6 (м2*К*Вт)./li>

Для расчётов многослойной теплоизоляции пола стен и потолка нужно суммировать теплосопротивление всех слоёв по принципу Rобщая=R1+R2+R3.

Толщина теплоизоляции рассчитывается  по формуле R=p/k. В данном случае:

  • p – толщина слоя;
  • k – коэффициент теплопроводности используемого материала.

Для определения величины k (коэффициента) воспользуйтесь таблицей ниже.

Источник:

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Любой профессиональный строитель вам скажет, что на практике утепление стен изнутри, не зависимо от материала, из которого построены стены, применяется крайне редко. Да, это наипростейший вариант утепления, который легко совершить своими руками, но в тоже время, при неправильном подходе к утеплению изнутри могут пострадать стены и, что еще хуже, микроклимат в доме.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов здесь не будем – это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно делать теплоизоляцию стен изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, относящихся к деревянным домам.

Впринципе, особенностей не так много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, основное из которых говорит о том, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественного утепления дома снаружи. Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.д.

После провести герметизацию появившихся щелей и отверстий.

Затем обработать древесину подходящей эмульсией от гниения и различных древесных паразитов.

Разобраться с электропроводкой, если у вас по стенам проходят провода. Если дом старый, лучше будет всю электропроводку проверить, при необходимости отремонтировать, если же новый, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для утеплителя

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляционный барьер. Он необходим, чтобы защитить утеплитель от влаги на стенах, которая после утепления деревянных стен дома изнутри будет неизбежна. В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше будет от него толк.

У пароизоляционной пленки есть и отрицательный эффект – создание в помещении термоса. Стены практически перестают «дышать», влажность, как правило, повышается. От этого может спасти только хорошая вентиляция.

Совет

Без вентиляции, утепление стен изнутри не стоит начинать, потому что у вас со временем станет складываться ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и мокреть, а в последствие появится грибок и плесень, что очень пагубно будет влиять на деревянные стены и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать специальной мембранной пленкой, которая гораздо лучше и правильнее справится со своей задачей, но она и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты производят с помощью обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей такого вида утеплителя.

На стену, поверх пароизоляции, производится монтаж деревянной обрешетки (металлическую использовать не желательно, так как у металла очень большая теплопроводность).

Затем между рейками прокладывается утеплитель. Наиболее часто применяемый материал для облицовки стен изнутри – гипсокартон. Он прикручивается, как правило, напрямую к обрешетке.

Монтаж пенополистирольных утеплителей

Пенопласт – самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол в качестве наружного утеплителя используется очень часто, в основном из за своей дешевезны и малой теплопроводности.

Но несмотря на это, для утепления дома изнутри он подходит менее всего.

На это есть несколько причин:

  • выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
  • воздухонепроницаем
  • со временем могут появится в нем грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо благоприятнее для утепления стен деревянного дома изнутри:

  • дышащий материал
  • существует какая-то защита от грибков и плесени
  • за счет пропускания сквозь себя воздуха, не дает стенам хранить в себе повышенную влагу.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

  1. Многие считают, чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф.

    При слишком большом слое утеплителя на стенах изнутри, точка росы может переместиться в сам утеплитель, и если он будет на ватной основе, то теплоизоляция его уменьшится в разы, а сам утеплитель долго в сырости не проживет.

  2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с обоих сторон, а это очень пагубно повлияет на саму стену. Причина тому пароизоляция утеплителя, которая не позволит стене высыхать, и со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которая уничтожит ваше деревянное строение гораздо быстрее, чем вы предполагаете.

Советы при утеплении деревянного дома изнутри

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утепление стен изнутри в корне не верно и прибегать к такому виду утепления необходимо только в крайних случаях, когда других вариантов нет.

  1. Утеплять стены, что с наружи, что изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
  2. Если у вас снаружи дома есть какая-либо облицовка, необходимо убедиться, что между облицовкой и деревянной стеной есть продухи, которые позволят хоть как-то высыхать вашей стене.
  3. Перед монтажом утеплителя изнутри тщательно обрабатывайте деревянные стены дома, потому что после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не повредит.
  4. Если вы собрались обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при монтаже обрешетки учтите размеры так, чтобы не пришлось сооружать дополнительные крепления для гипсокартона.
  5. Не применяйте для утепления изнутри пенопласт, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ он не подходит.

Источник:

Особенности и нюансы утепления стен в деревянном доме изнутри

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль, но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи. Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи.

Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры, местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид.

В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье «Внутреннее утепление стен – лучший способ сохранить тепло».

Правила утепления стен изнутри в деревянном доме

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила:

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным паропроницаемой мембраной, должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов. В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата. Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. Минвата не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах. Применяется в виде разных модификаций (пеноплекс, пенопласт). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. Пенополистирол не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол. Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно пенофол применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами. Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны. Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки. Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции. Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны. Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка. Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией. Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся.

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Обратите внимание

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Источник:

Чтобы дом должным образом сохранял тепло, следует его утеплить, как снаружи, так и внутри. В данной статье будут конкретно рассмотрены методы утепления деревянного дома – от фундамента до крыши. Также рассмотрим последовательность работ для правильного утепления деревянного дома своими руками.

В начале рассмотрим наиболее популярные и эффективные технологии для утепления.

Технологии утепления деревянного дома

Существует немалое количество способов для утепления, в большинстве они различаются друг от друга в зависимости от материалов, используемых в процессе работы.

Мы рассмотрим следующие 5 методов утепления деревянного дома:

  1. Технология «теплый шов».
  2. Утепление минеральной ватой.
  3. Утепление стен пенофолом или полиэтиленом.
  4. Пенопласт.
  5. Утепление с помощью специальных многослойных плит.

Итак, давайте подробно рассмотрим каждый из этих методов и ознакомимся с последовательностью действии для применения конкретного метода.

«Теплый шов»

В случаях, когда древесина на стене является частью интерьера и обладает красивыми визуальными свойствами, для утепления стены деревянного дома используется технология «теплый шов», которая подразумевает утепление и повышение надежности стыков между бревнами. Рекомендовано утеплять швы с обеих сторон дома, для улучшения качества стыков.

Ранее, для утепления швов использовались такие материалы как ленточная пакля, льновата, льняная веревка, межвенцовые уплотнители и т.п.

Сейчас же, когда появились более современные материалы, заделка швов стала более легкой и надежной. Появление на рынке стройматериалов синтетических герметиков на латексной, силиконовой, акриловой, бумажной и каучуковой основе, ускорило процесс утепления швов деревянного дома. Герметики обладают эластичностью, которая является залогом надежного крепления бревен.

Также надежным утеплительным материалом для утепления является теплоизоляционный утеплительный шнур, который изготавливается из полиуретана, и вручную устанавливается в щель.

Список конкретных преимуществ современных межвенцовых герметиков:

  1. Высокая герметичность, обеспечивающая устойчивость к суровым атмосферным условиям и механическим воздействиям.
     
  2. Долговечность материала. Герметик не устаревает, не рассыхается, не усаживается на протяжении десятков лет.
     
  3. Герметик не привлекает животных, особенно птиц, которые могут навредить межшовному утеплительному материалу.
     
  4. Простота в применении. Достаточно всего лишь нанести один слой герметика в пространство шва.
     
  5. Экономичность. Данный материал продается по доступной для всех цене.
     
  6. У герметика есть свойство пропускать пар, которое позволяет выпускать ненужную влагу.
     
  7. Огнеупорность. Герметик не подвержен горению

Далее рассмотрим последовательность работ с применением герметика:

  1. Во первых следует очистить место стыка или трещины от пыли и грязи.
     
  2. Обработать площадь для утепления антисептической пропиткой.
     
  3. С помощью скотча или другого клейкого материала заклеить поверхность бревен вокруг обрабатываемой щели, дабы обезопасить поверхность от попадания на нее герметика.
     
  4. Заполнить герметиком щели, тщательно следя за тем, чтобы не осталось незаполненного пространства в глубине – герметик должен хорошо прилегать к поверхности. Затем нужно промазать стыки.
     
  5. Перед применением краски или лака, следует дождаться полного высыхания герметика.

Судя по вышеприведенным фактам, герметик является доступным и надежным материалом для утепления стен. Использование герметика не требует особых навыков и больших затрат.

Следующий способ утепления деревянного дома – применение минеральной ваты.

Техническая пробка

(пробковый агломерат). Об этом материале вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про отопительные печи-голландки.

Утепление минеральной ватой

В данном случае, дерево будет скрыто от глаз за утеплительным слоем. Так что эта технология зачастую не подходит тем, кто хочет похвастаться качеством или красотой деревянной стены.

Для утепления стен используются несколько разновидностей минеральной ваты, таких как стекловата и шлаковая, или базальтовая вата. Они обладают всеми необходимыми для надежного утепления свойствами – минватовые утеплители хорошо держат тепло, они огнеупорны, шумопоглащающие и долговечны.

Главный недостаток данного материала – уязвимость к влаге. Поэтому следует тщательно заделать все зазоры и стыки, так как при соединении холодного наружного, и более теплого внутреннего воздуха происходит процесс конденсации влаги. Так что старайтесь изолировать теплоизоляционный слой от влаги и пара.

Также, при монтаже утеплительного слоя минваты следует учесть, что материал не должен вплотную прилегать к деревянной поверхности – воздух должен свободно циркулировать между утеплительным слоем и деревом. Поэтому, если у бревен брусовой сруб, следует прибить к ним деревянные рейки шириной до 3 см, а затем на эти рейки уже укладывать пароизоляционные полотна и слой минваты.

В ситуации с бревенчатым срубом никаких действии предпринимать не придется, слой минваты итак не будет плотно прилегать к округлой поверхности бревен.

Поверх слоя ваты следует соорудить каркас для гипсокартона из деревянных брусьев маленького диаметра. Завершит процесс теплоизоляции гипсокартон, или другое облицовочное покрытие, которое следует поместить в ячейки каркаса.

Преимущества использования утеплительной минваты:

  1. Долговечность.
  2. Огнеупорность.
  3. Шумоизоляция.
  4. Теплоизоляция.

Главный недостаток минваты – сильное воздействие влаги.

Итак, теплоизоляция из минваты требует немалой работы и её высокую точность. Затраты на минвату не самые большие. Так что если вам нужна надежная и качественная теплоизоляция, минвата будет не плохим выбором.

Здесь вы можете прочитать специальную статью про утепление деревянного дома минватой.

Утепление стен пенофолом

Пенофол имеет фольгированную поверхность с одной стороны, и вспененный полиэтилен – с другой. Фольга отражает лучевое тепло и сохраняет его в помещении. А полиэтилен является пароизолятором и хорошо держит тепло.

Процесс установки пенофола очень прост:

  1. Его полосы напрямую крепятся к стенам. Как и в предыдущем случае, следует оставить место для свободной циркуляции воздуха, поэтому, если стены состоят из бруса, надо устанавливать пенофол на рейки.
     
  2. Полосы крепятся нахлестом в 10 см.
     
  3. Зазоры заклеиваются фольгированным скотчем.
     
  4. Затем надо установить каркас для облицовки, также на расстоянии около 2 см, от теплоизолирующего слоя.
     
  5. В конце обшиваем каркас любым облицовочным материалом.

Утепление пенопластом

Пенопласт редко используется для внутреннего утепления деревянных домов, из-за большой толщины и опасности возгорания. Своей структурой пенопласт схож с пенополистиролом, но второй вариант обходится дороже, хоть и обладает хорошей огнеупорностью. Пенопласт же – намного дешевле и проще в применении.

Процесс монтажных работ проходит также, как и с минватой – устанавливается пароизоляционный слой, на него укладывается пенопласт, а поверх пенопласта – каркас и обшивочный материал.

Утепление плитами ОСП

Ориентировано-стружечные плиты пользуются большим спросом в качестве утеплительного материала. Они состоят из нескольких ( 3-4) слоев деревянной стружки разных пород (наиболее часто встречается осиная стружка), скрепленной воедино при помощи смолы, воска и борной кислоты.

Такой материал имеет неплохие достоинства, собственно из-за них он и является таким популярным:

  1. Влагоустойчивость.
  2. Долговечность.
  3. Высокая прочность, надежность.
  4. Плиты не расслаиваются.
  5. Простая установка и обработка материала.

Установка плит

В отличии от предыдущих способов, плиты ОСП не требуют установки дополнительного пароизоляционного материала, так как сами обладают высокой устойчивостью к влаге. Следует просто прикрепить плиты к стене с помощью дюбелей, оставив 2-3 сантиметра для циркуляции воздуха. После приклеивания на поверхность плиты армированной термосетки, можно наносить на нее слой шпатлевки, а затем покрасить.

Плиты ОСП собрали в себе достоинства всех других утеплительных технологий и не обладают их недостатками, так что данную технологию можно назвать наиболее оптимальной для утепления деревянных домов.

Далее мы коротко поговорим об утеплении конкретных участков деревянного дома.

>

Утепление фундамента снаружи и изнутри

Существует три способа утепления фундамента деревянного дома:

  1. Утепление керамзитом.
  2. Утепление пенопластом или пенополистиролом.
  3. Напыление пенополиуретана.

Конкретнее об утеплении фундамента деревянного дома снаружи и изнутри вы сможете узнать в специальных статьях.

Утепление подвала деревянного пола

Тоже самое что и с фундаментом. Используются в точности те же самые способы утепления.

Утепление пола

Полы деревянных домов утепляются следующими материалами – минвата, стекловолокно, пенополистирол, каменная вата и пеноплекс.

Главное при утеплении пола – выбор подходящего для конкретной ситуации материала. Более конкретно процесс утепления пола описывается в специальной статье.

Утепление стен снаружи и изнутри

Для утепления стен используют также как и для фундамента наружное и внутреннее утепление. Про утепление стен деревянного дома снаружи и изнутри вы можете прочитать в отдельных наших статьях.

Утепление второго этажа деревянного дома

В целом, 2 этаж ничем не отличается от первого, и для утепления используются те же методы и материалы, но есть несколько нюансов, которые нужно подметить.

Главная особенность второго этажа – часто он находится под неотапливаемой крышей или чердаком. Поэтому, для его утепления чаще всего используется минеральная вата, которая обладает очень хорошей теплоизоляцией.

Вата устанавливается тремя способами:

  1. Между стропилами. Путем вдавливания слоя ваты, толщиной не менее 20 см.
     
  2. Под стропилами и между ними. Для этого потребуется сооружение держащего каркаса.
     
  3. Под стропилами. Данный способ используется редко, так как уменьшает объем помещения.

Если поверх этажа находится чердак, в процессе утепления потолка, следует дополнительно установить пароизоляционный слой. Он нужен чтобы избежать проникновения пара на неотапливаемый чердак.

Утепление потолка

Об утеплении потолка уже было сказано выше. Метод утепления и применяемые материалы зависят от того, что находится над потолком – отапливаемый этаж, крыша, или чердак. Подробнее про утепление потолка читайте в отдельной нашей статье.

Утепление крыши

При выборе метода теплоизоляции крыши в первую очередь учитывается её форма или тип.

Но есть одно главное правило для утепления крыши – обязательно использовать пароизоляционный материал, чтобы избежать соединения теплого и холодного воздуха и возникновения влаги.

Подробнее об утеплении крыши вы узнаете, прочитав следующую статью.

Заключение

На этом статься о внутренней теплоизоляции деревянного дома заканчивается. В заключении приведем главные правила для успешного утепления:

  1. Выбирайте качественный материал, учитывая климатические условия и физические нагрузки, которые ему предстоит вынести.
     
  2. Самым надежным будет утепление как изнутри так и снаружи дома.
     
  3. Тщательно заделывайте щели и зазоры, оставляйте место для циркуляции воздуха между стеной и утепляющим материалом и не забывайте устанавливать пароизоляционный слой.