Установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже – это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что нужно обратить внимание – это монтаж дверной коробки.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество – более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок – это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка – это притолока, вертикальные – это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор – около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история – это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал – древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Выбор петель

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен – левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери – это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и шуруповерт.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли – дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей – это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее – нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще – все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам – монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей – залог долгой службы изделия.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее – необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток – занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток – дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
4. Огромный плюс – они не открываются сквозняками.
5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций – это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие – это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

1. Используются только верхние направляющие – самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Так как наиболее популярный тип – это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

1. Полотно двери, наличники, коробка.
2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
4. Метизы.
5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
6. Дрель и шуруповерт.
7. Ножовка.
8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Далее нужно выполнить ряд действий:

1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина – возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Сдвижные двери: сборка и уход

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм – чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Монтаж фурнитуры – это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента – отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов – установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы – наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях. Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

1. Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
2. Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
3. Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
4. Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
5. Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки – это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт. В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

Приветствую вас, друзья! Сегодня хотел бы поделиться с вами секретами монтажа межкомнатных дверей своими руками. Они широко используются для ограничения доступа в комнаты и параллельно выступают в качестве деталей интерьера. Для сохранения их вида и функциональности установка межкомнатных дверей обязана выполняться в соответствии с определёнными правилами.

Самостоятельная установка дверей даст вам возможность не нанимать рабочих и сэкономить собственные средства, а также получить ценные навыки подобной работы. Установка дверных проёмов и последующая за этим вставка межкомнатных дверей не представляют особой сложности. Нужно только соблюдать аккуратность и выполнять всю работу поэтапно.

И перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, стоит обязательно с ними ознакомиться, это позволит вам сэкономить время, средства и свои силы. Но прежде чем познакомить вас с подробной пошаговой инструкцией с фото, я немного расскажу об особенностях изготовления дверей и правилах их выбора.

Как выбрать межкомнатные двери

Современная промышленность отличается универсальностью. В качестве основы для изготовления дверей могут использоваться различные материалы: от натурального дерева или стекла до композитных составов.

Наибольшее распространение у нас получили домашние двери, основанные на следующих материалах.

1. Двери из ДВП. Их конструкция выполнена в виде каркаса с деревянными брусками, внешняя обшивка которых выполнена листами ДВП (древесноволокнистой плиты) с ламинированием. Самостоятельно установить межкомнатную дверь такого типа не составит труда. К главным преимуществам таких дверей стоит отнести низкую стоимость, малый вес, простоту и лёгкость монтажа. Но у такой технологии производства есть и ряд недостатков: механическая прочность дверей крайне низкая, даже небольшого внешнего воздействия достаточно для повреждения полотна. К тому же они отличаются крайне низким уровнем тепло- и шумоизоляции, сильно подвержены воздействию влаги и деформируются при эксплуатации во влажных помещениях. Но при этом, именно за счёт низкой цены, дверные конструкции из ДВП пользуются высокой популярностью.
2. Двери из МДФ. Для них характерно оптимальное соотношение цены и качества. По сравнению с конструкциями из ДВП они более прочны и долговечны, отличаются повышенной устойчивостью к влаге. За счёт увеличенной плотности материала они обеспечивают повышенную тепло- и звукоизоляцию. Но и стоимость их более высока, по сравнению с бюджетными ДВП-дверям.
3. Двери из натуральной древесины. Это наиболее дорогой, но при этом наиболее качественный материал. Двери из натурального древесного массива эффектно смотрятся, отличаются высочайшей прочностью и долговечностью. Их стоимость выше цены перечисленных ранее разновидностей дверей. Также она непосредственно зависит от сорта используемой древесины: нередко двери на основе дерева ценных пород получают авторский дизайн и стоят довольно дорого.
4. Некоторыми изготовителями межкомнатные двери выпускаются из стекла. Они представляют собой конструкцию на основе алюминиевого или пластикового каркаса со стеклом или глухими вставками, либо выпускаются полностью металлическими. Причём последние нередко предлагаются нечестными продавцами под видом недорогих входных дверей.

Но немаловажно учитывать, что межкомнатная дверь состоит не только из самого полотна. Не нужно забывать и про дверную коробку: от её типа напрямую зависят правила установки межкомнатных дверей. Причём последняя также может быть произведена из разных материалов.

1. ДВП. Аналогично дверям, короб отличается крайне низкой прочностью, чтобы он со временем не деформировался или не разрушился под весом полотна, короб обязан быть жёстко зафиксирован в проёме. Он может использоваться исключительно для полотен из ДВП, двери из других материалов более тяжёлые и однозначно приведут к его повреждению.
2. Необработанная древесина. Стоимость такого короба ненамного превышает цену конструкции из ДВП, но механическая прочность и долговечность несоизмеримо выше. В основе конструкции лежит сухой профилированный брус. Но важно учесть, что монтаж дверной коробки такого типа требует обязательной финальной отделки.
3. Ламинированное дерево. Основное отличие этого материала от необработанной древесины заключается в финальной ламинации дерева: нанесении дополнительного декоративного слоя. Этот вариант сочетает в себе прочность натурального дерева и внешнюю привлекательность короба из ДВП.

Но при покупке важно обратить внимание на качество ламинации: тонкий ламинат со временем получит множество потёртостей и царапин, что негативно отразится на его внешнем виде. Установка межкомнатных дверей своими руками с нуля с такой коробкой практически не отличается от монтажа коробки из необработанной древесины.

От того, насколько правильно будет подобрана коробка, напрямую зависит как внешний вид, так и долговечность межкомнатной двери. Поэтому при её покупке точно не стоит экономить. Для монтажа межкомнатных дверей я использовал необработанную древесину, которую затем «облагородил» с помощью декоративной плёнки.

Ну и последнее – не стоит забывать про доборные элементы: наличники и планки. Можно купить их после окончания монтажа двери, в этом случае вы будете полностью уверены в приобретении доборов в требуемом количестве.

При выборе межкомнатной двери очень важно руководствоваться следующим правилами:

• для комнат с повышенным уровнем влажности (например, в санузлах) стоит использовать двери из МДФ или натуральной древесины. Дело в том, что ДСП довольно быстро деформируется во влажных условиях или даже разбухнет, что отрицательно скажется на внешнем виде двери;
• если планируется установка двери в частном доме, отделяющей отапливаемое помещение от неотапливаемого, то стоит остановить свой выбор на полотне из натуральной древесины, оно менее подвержено перепадам температуры;
• очень важно качество тепло- и шумоизоляции двери, но если при этом вы желаете сэкономить, то выбирайте полотна из МДФ. Они станут оптимальным решением для владельцев жилья, выбирающих между ДВП-дверями и полотнами из натурального дерева;
• если на первом месте стоит экономичность, а в самом помещении достаточно сухо и тепло круглый год, то можно остановить свой выбор на дверях из ДВП.

Учитывая более чем доступную стоимость, именно последний вариант пользуется бешеным успехом среди потребителей. Да и ассортимент таких дверей более чем широк. Поэтому подобрать вариант, полностью отвечающий вашим требованиям и особенностям интерьера, несложно.

На то, как легко пройдёт установка межкомнатных дверей, напрямую влияет правильность выбора полотна. И перед тем, как установить межкомнатную дверь, следует определиться с её размерами.

В основном производители выпускают полотна стандартных типоразмеров – их высота равняется 200 см, а в ширину они составляют 60, 70 или 80 см. Гораздо реже можно встретить в магазинах дверные полотна высотой 190 см и шириной 40, 55 или 90 см. Средняя глубина дверей – 7 см. Обычно стандартные двери используются следующим образом:

• двери санузлов устанавливаются высотой 1,9 – 2 м и шириной достигают 55 – 60 см;
• для кухни используют двери высотой 2 метра, ширина которых 70 – 80 см;
• спальня или гостиная оснащаются дверями высотой 2 метра и шириной 80 см.

Двустворчатые двери принято устанавливать в дверные проёмы шириной более 120 см, в более узких проёмах они будут выглядеть эстетически непривлекательно.

Обусловлено это использованием жёстких стандартов, определяющих размеры дверных проёмов в жилых домах. Но используются они только при возведении многоквартирных зданий, при строительстве частного дома владелец может выбирать любые удобные ему размеры дверных проёмов.

В этом и заключается основная проблема: размер получающихся при возведении частного дома дверных проёмов часто отличаются от стандартных. И выход в этом случае – изготовление дверей на заказ, либо изменение размеров проёма. Причём установка межкомнатных дверей самостоятельно в домашних условиях с использованием второго варианта иногда оказывается проще, быстрее и дешевле.

Чтобы рассчитать размеры дверного проёма, вам нужно знать:

• высоту и ширину двери;
• толщину и ширину дверной коробки;
• ширину наличников;
• высоту порога (если будет использоваться).

Высота и ширина для установки дверного проёма должны быть на 1,5 – 2,5 см больше высоты и ширины двери вместе с коробкой. Монтажный зазор при установке частично заполняется пеной и закрывается наличниками.

Фото установки дверей своими руками

Читайте здесь: Лестница своими руками: пошаговая инструкция как построить деревянную лестницу (85 фото)

Какой инструмент нужен для установки межкомнатных дверей

Для самостоятельного монтажа межкомнатных дверей понадобятся следующие инструменты:

• электрическая дрель или шуруповёрт;
• если стены сделаны из кирпича или бетона, то также понадобится перфоратор;
• электролобзик, либо циркулярная пила;
• свёрла по дереву диаметром 3 – 4 мм;
• буры по бетону диаметром 6 или 8 мм (для монолитных стен);
• рулетка;
• стамеска;
• молоток;
• отвес и строительный уровень;
• карандаш или ручка для разметки;
• угольник.

Из материалов для установки межкомнатных дверей своими руками нам понадобятся:

• монтажная пена. Если есть пистолет, то можно взять баллон профессиональной пены, популярной среди мастеров по строительству. Если нет, то можно прекрасно обойтись бытовой пеной с трубочкой. На практике, одного бытового баллона пены (выходом от 50 литров) вполне достаточно для монтажа одной двери;
• саморезы по дереву. Стоит отметить, что в комплекте с фурнитурой обычно идут штатные шурупы. Нам же крепёж понадобится для монтажа дверной коробки. Оптимальным вариантом буду саморезы размерами 3,5*50 мм;
• пластиковые дюбели для бетона. Необходимы в случае, если дверная коробка будет устанавливаться в кирпичной или бетонной стене;
• для крепления наличников можно использовать жидкие гвозди: эстетически этот вариант более верный. Но если между дверной коробкой и стеной присутствует большой перепад, то придётся использовать шурупы.

Когда все инструменты и материалы будут собраны, можно будет переходить непосредственно к монтажу межкомнатных дверей. И начинать следует со сборки дверной коробки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм	Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)	Внутренний размер
	622	618
	822	818
	1227	1220

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

• Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
• Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
• Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
• Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
• Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
• Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож).

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Статья по теме: Как выбрать цвет затирки для плитки?

Врезка петель в межкомнатные двери

Порядок врезки петель не отличается сложностью и включает в себя довольно простую в последовательность.

1. Сначала следует разметить паз. Петля прикладывается к дверной коробке, после чего её контур просто обводится ручкой либо карандашом. Основная сложность заключается в правильном позиционировании петель: важно учитывать, в какую сторону двери будут открываться.
2. Затем необходимо произвести окантовку паза для этого используется молоток и стамеска. Её необходимо устанавливать остриём строго по линии разметки, после чего ударами молотка по ней загонять стамеску в тело коробки на глубину, равную толщине петель. Проделать эту операцию необходимо по всей линии разметки.
3. Следующий этап является самым сложным, а заключается он в выборке паза. Для этого необходимо расположить стамеску под наклоном и, постукивая по ней молотком, вести от одного края размеченной области к другому, вырубая тем самым паз. Работу следует проводить предельно аккуратно: неосторожное движение может привести к повреждениям на других участках по причине банального соскальзывания стамески.

Аналогичным образом прорезаются пазы в самой двери. Чтобы не ошибиться с размерами (перед тем, как установить межкомнатные двери своими руками, учтите, что разница в расположении пазов на двери и в коробке даже в 1 мм критична), стоит приложить дверь к коробке и разметить расположение пазов для петель.

Если же вы не желаете рисковать, то перед тем, как установить двери межкомнатные, можете приобрести специальные петли на двери, не требующие врезки. В них две половины петли просто входят друг в друга при закрытии двери. После монтажа петель на дверной коробке остаётся только поставить межкомнатную дверь.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

См. также: Регулировка балконной металлопластиковой двери

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

КАК ВРЕЗАТЬ ЗАМОК

Самостоятельная врезка замка в дверь не является слишком уж сложной задачей. Для монтажа я использовал дрель (подойдёт и шуруповёрт) с перьевым сверлом и коронкой. Порядок монтажа замка следующий:

• сначала нужно приложить замок к двери на удобной для вас высоте, затем сделать разметки для дальнейшего сверления;
• коронкой по дереву высверливаем большое отверстие под сам замок. Обычно для этого применяется коронка диаметром 50 мм;
• затем в торцевой части двери необходимо просверлить отверстие под защёлку, оно должно располагаться строго посередине основного отверстия под замок, просверлённого ранее;
• стамеской и молотком необходимо вырубить потай под накладку защёлки замка, его глубина должна равняться толщине накладки.

Затем остаётся только собрать замок в двери, прикрутить его саморезами и установить ручки. В процессе сборки не следует перетягивать замок – от этого его может подклинивать.

После установки замка следует разметить на дверной коробке место для врезки накладки. Монтаж её прост: перьевым сверлом просверливаем отверстие, затем стамеской делаем потай для установки накладки. После чего прикручиваем её к торцевой части дверной коробки двумя саморезами.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

• Установите полотно горизонтально;
• На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
• По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

• В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
• Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
• Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
• На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
• Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
• Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
• Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Установка двери в проем

Когда коробка полностью собрана, нужно приставить её к дверному проёму. Если коробка оказалась немного выше его, то нижние концы панелей нужно аккуратно подрезать по размеру, используя торцевую пилу. Когда высота коробки будет соответствовать высоте проёма, к ней можно приставить дверное полотно для примерки.

Перед этим не надо распаковывать его. Если всё сделано правильно, то можно приступать к следующему этапу – вставке коробки в дверной проём и её окончательной фиксации.

Монтаж двери своими руками является наиболее ответственным этапом: малейшая ошибка может привести к деформации двери и невозможности ей нормально пользоваться в дальнейшем, ухудшению эстетической составляющей дверной конструкции. Монтаж дверной коробки выполняется в несколько этапов. Полная пошаговая установка межкомнатных дверей выглядит следующим образом:

• первоначально дверь «прикладывается» к проёму: необходимо убедиться, что она без труда встаёт в проём, а по сторонам остаются технические зазоры;
• затем нужно выставить коробку строго по уровню, разместив её строго посередине дверного проёма;
• после этого в дверной коробке необходимо просверлить сквозные отверстия с шагом 35 – 40 см, в этих местах будет её крепление со стеной;
• если ваши стены изготовлены из дерева или гипсокартона с алюминиевым профилем, то можно сразу приступать к креплению дверной коробки. При этом важно не перетягивать саморезы: элементы коробки не должны быть деформированы;
• если стены из монолитных материалов, то сборка межкомнатных дверей и установка начинается с отметок мест для сверления отверстий. Затем нужно убрать коробку. После этого сверлятся отверстия, в них устанавливаются пластиковые дюбели. Коробка ставится на место и прикручивается;
• на завершающем этапе устанавливается дверное полотно, затем дверь закрывается. Между полотном двери и коробкой вставляются клинья толщиной 3 – 4 мм с расстоянием между ними 15 – 20 см. Они защитят дверь от сдавливания во время запенивания.

Для установки коробки вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• уровень;
• шуруповёрт;
• крепёжные элементы (они выбираются в зависимости от того, к чему вы будете крепить коробку);
• монтажная пена с пистолетом.

Правильно выставив коробку в проеме, можно приступать к закручиванию крепежных элементов. Если панели будут крепиться к деревянным брускам, то для фиксации можно использовать обыкновенные шурупы. Если же конструкция монтируется прямо в стену, то установка двери в проёме выполняется с применением прочных дюбель-гвоздей.

Затем производится запенивание монтажного зазора. Стоит отметить, что в процессе застывания пена значительно расширяется. Поэтому не рекомендуется заполнять зазор пеной более чем на треть.

В противном случае высок риск деформации дверной коробки, вплоть до полного зажатия полотна двери. И тогда даже правильная установка межкомнатных дверей пойдёт насмарку. После застывания пены она обрезается и выполняется процесс установки наличников.

Подготовительные работы

Для установки дверей в строении любого типа – будь то новостройка или старое здание – необходимо предварительно подготовить дверной проем. Ниже разобраны основные этапы установки межкомнатных дверей.

Удаление старых дверей и дверной коробки

Вначале с петель снимается дверное полотно, после этого демонтируются наличники и короб. Если при неснятых наличниках затруднительно снять дверь с петель, последовательно работы меняется – вначале демонтируются наличники, потом снимают полотно с петель. В некоторых случаях снять дверь не удается даже при удаленных наличниках. Это происходит, если уже после монтажа двери производились отделочные или ремонтные работы на прилегающих поверхностях так, что свободное пространство стало ограниченным.

Зачистка проема до прочной и твердой поверхности

Это особенно важно при работе в старых зданиях, когда для выравнивания торцов стены (проема) или изменения его размеров выполнялась заделка алебастром (гипсом) или другими материалами. При недостаточно прочной стене требуется ее усилить металлическими конструкциями так, чтобы опора выдерживала вес дверной коробки и двери. При недостаточном качестве стеновых материалов (например, крошащемся бетоне, кирпиче или блоках) усиление стоит сделать и в новой постройке, как показано на иллюстрации. Для металлоконструкций используется металлический уголок и полоса (прокат), сварные соединения. При навешивании бронированной двери или изделия из тяжелого дерева усиление проема в стандартных стенах обязательно.

В случае, когда проем вырезается в капитальной стене (меняется форма, производится расширение), усиление металлом делается не целью упрочнения непосредственно материала под навешивание двери, а для укрепления конструкции в целом.

В таких ситуациях помимо собственно проема, усиливается стена над ним и/или рядом.

Важно: в многоквартирных домах создание новых проемов в несущих стенах или удаление несущих конструкций в обязательном порядке согласовывается с контролирующими органами.

Изменение размеров проема

Технология установки межкомнатной двери во многом зависит от размеров проема. Его точные замеры можно сделать только после полного демонтажа. Замеряется наибольшая и наименьшая высота, ширина отверстия и толщина стены в нескольких точках.

Компенсировать нестандартную геометрию можно смещением усиливающих проем элементов. В этом случае пространство между существующими стенами и образовавшейся аркой (порталом) заполняется цементно-песчаной смесью с наполнителем до получения качественной твердой поверхности.

Скорректировать размеры можно также с помощью кирпича, блоков или других аналогичных материалов.

Изменить размеры проема (уменьшить) можно с помощью гипсокартона. Для этого капитальная стена «наращивается» в нужную сторону с помощью металлического установочного профиля и обшивается гипсокартонными листами.

Важно! Несмотря на значительную прочность профиля, крепить к нему можно дверную коробку только для относительно легких дверей. В противном случае возможны перекосы уже установленного изделия, плохое закрывание/открывание, разрушение конструкции.

Сложные формы дверей (арочных, фигурных) также требуют корректировки выемки. В зависимости от геометрии будущей дверной коробки моделируют проем в соответствии с одним из популярных типов изделий или индивидуальным проектом.

Заполнение пустот выполняется так же, к в случае уменьшения проема, обрезка стен выполняется по разметке. Наиболее простой и удобный способ изменения геометрии – применение конструкций из гипсокартона.

Сборка короба

Дверная коробка собирается из трех брусьев – верхнего (притолока или окосячка) и боковых (косяки). Тот брус, к которому крепятся дверные петли, называется петельным, противоположный – притвором.

Сборка выполняется саморезами или гвоздями после предварительной обработки соединяемых поверхностей. Обязательная проверка перпендикулярности верхнего бруса боковым и параллельности боковых. Размеры коробки определяются как размеры дверного полотна плюс небольшие зазоры для свободного открывания.

Для более прочного соединения брусьев можно сделать запилы (соединение «в замок») или просто соединить торцами.

Применяют также соединение по диагонали (брусья срезаются под углом 45 градусов).

Готовые дверные коробки продаются уже подготовленными под установку, в виде требующих сборки элементов или (реже) полностью собранными.

В сборе продаются также металлические изделия, например, обжимные коробки (на иллюстрации показано в разрезе)

У раздвижных, складных и рото-дверей есть свои особенности коробок. Детали их сборки и установки следует узнавать у производителя. Обычно к комплекту для сборки прикладывается инструкция.

Для удобства работ петли крепятся к петельном брусу ДО окончательной сборки короба. Так же могут быть прикреплены направляющие для раздвижного или поворотного механизма.

После крепления механизма открывания обязательно проверяется положение дверного полотна в закрытом и открытом состоянии.

ВЫВОДЫ

Как видно, установка межкомнатных дверей своими руками вне зависимости от их типа не является трудновыполнимой задачей. Главное, чётко соблюдать все рекомендации пошаговой инструкции и сохранять аккуратность при проведении работ.

После того, как установка межкомнатной двери своими руками будет завершена, не стоит сразу же снимать с двери упаковочную плёнку. Делать это можно только после того, как остатки монтажной пены будут срезаны, возле коробки будут сформированы откосы и завершится чистовая отделка стены. Такая предосторожность будет не лишней, поскольку гораздо проще предохранить дверь от повреждений и загрязнений, чем устранять их.

Надеюсь, что моя инструкция по установке межкомнатных дверей вам понравилась, а сделанные мной фотографии помогли вам разобраться с этим хитрым процессом. Не забудьте подписаться на обновления статей и делитесь вашим опытом монтажа дверей в комментариях.

С уважением, Александр!

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• стусло;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или шуруповерт;
• рулетка не менее 3 м;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбели и саморезы;
• карандаш;
• уплотнительная лента;
• ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные шурупы;
• нож;
• угольник;
• клинья – деревянные или пластиковые;
• гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
4. Установить навесы.
5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

  Инструкция по самостоятельной установке раздвижных дверей-купе

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четвертиСборка короба на ровном полу – обязательное условиеВыполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.

Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

  Инструкция по установке дверной ручки в межкомнатной двери

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Источник: DomZastroika.ru

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене. Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.

1. ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.
2. МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество. Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.
3. Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Шаг 1: готовим инструмент и материал

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся:

1. Дрель или перфоратор;
2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
3. Буры 4 и 6 мм для бетона;
4. Пила;
5. Шуруповерт;
6. Шурупы по дереву;
7. Уровень/отвес;
8. Монтажная пена;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Кроме того, заранее должен быть куплен дверной блок.

Шаг 2: определяем тактику действий

Установка деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

1. Дверная коробка;
2. Полотно двери;
3. Гвоздь/шуруп;
4. Монтажная пена.

Сначала соберем коробку, затем вставим ее в проем и повесим дверь.

Шаг 3: собираем короб

Существует 2 варианта выполнения сборки короба под полотно.

1.  Соединение частей под углом 450. Срез планок – тонкая работа, но результат себя оправдает: соединение получается надежным и визуально почти незаметным. Для срезки лучше использовать электрический, хорошо наточенный инструмент, от ручной пилы часто остаются зазубрины и сколы.
2. Под прямым углом 900. Такое соединение менее надежное, но простое в исполнении. Чтобы подготовить детали, необходимо снять часть длины с боковых стоек короба и притолоки.

Чтобы понять, правильно ли срезаны лишние части дерева, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально сойтись. Тогда закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

Для порога тоже нужно определить место, приложив к собранному по верхней части коробу полотно. Отступите 2,5 мм от него и сделайте риску. По этой метке прикрепите нижний брусок – порожек.

Шаг 4: разметка под петли

На этапе сборки короба стоит определить места крепления петель. Для этого на боковой стойке отмеряйте по 20-25 см от верха и низа, приложите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее место расположения петли, что облегчит ее крепление. Теперь вложите полотно, отмеряйте зазоры до боковых граней и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько крепежей, чтобы потом не потерять их расположение.

Уберите саморезы и петлю, крепить их нужно будет после монтажа короба в проем.

Короб готов к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: установка коробки

Теперь подходит установка дверей своими руками, а начинается она с монтажа собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время поверок короб не упал, зафиксируйте его распорками или временными клинышками из обрезков дерева.

Теперь можно проверить полотно: будет оно открываться или нет. Для этого надо вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если открывание не происходит или не реализуется до конца, возможно, нужно поправить распорки и скорректировать положение стойки и поперечных брусков.

Если удалось все правильно установить и полотно хорошо входит на место, можно закреплять короб. Как это сделать:

1. По бокам от верхней поперечины вбивают клинья, затем над креплением её к стойкам;
2. Вбивают клинья по всей высоте проема, постоянно сверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: надежная фиксация

Поставленный и сверенный короб необходимо окончательно закрепить, чтобы он смог принять на себя полотно. Есть 2 пути решения:

1. Прикрутить короб к боковым стенам на шурупы. Это надежный способ, для его реализации достаточно несколько шурупов или саморезов по дереву. Места крепления выбирайте незаметные, в основном используют участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут бут по бетону и делают отверстие под шуруп. Теперь закручивают крепеж таким образом, чтобы его шляпка не оставалась над плоскостью дерева. Если не хватает этого количества крепежа, можно пробурить сквозные отверстия в других местах и так же посадить саморезы, шляпки которых прикрыть заглушками в тон поверхности.
2. Второй способ – использование потайных пластин. Особенность метода – отсутствие потребности в сверлении коробки и стены.

После этого заполните пространство между проемом и коробом монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкцию не выдавило, установите распорки внутрь контура прохода на время полимеризации пены.

Шаг 7: крепим петли

При правильной установке межкомнатных дверей петли крепят только перед непосредственным навешиванием полотна. Части для коробки прикрутите на отмеченные ранее места, повторите действия для полотна.

Шаг 8: навеска и облицовка

Самое трудное позади, теперь можно навесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь вполне можно самостоятельно, соблюдая четкий порядок действий. Технология подробно описана и приведена в сопутствующих видео, потому разобраться в вопросе не составит труда.

Источник: derevo-s.ru

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

Фото — Модели ДВП-дверей

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для того чтобы не переплачивать, рекомендуем статью по стандартным размерам проемов межкомнатных дверей.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

•   пила;
•   дрель электрическая (что лучше дрель или перфоратор?);
•   сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
•   буры 4 мм и 6 мм по бетону;
•   шуруповерт;
•   рулетка;
•   ручка;
•   уровень строительный;
•   шурупы по дереву;
•   дюбели быстрого монтажа;
•   пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.

Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Прочитайте, про основные виды дверных петель.

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверью

Фото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании. Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Фото — Пена наносится на треть объема

Фото — Межкомнатная дверь после установки

Шаг 7. Отделка дверных проемов

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Фото — Отделка тонкого проема наличниками

Фото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Видео по установке межкомнатных дверей

Прислал наш читатель Герман.

Источник: kvartirnyj-remont.com

Установка дверей своими руками с нуля

Межкомнатные

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется установка  дверей своими руками. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1

Установка дверей своими руками.

Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной  двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3

Установка дверей своими руками.

Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7

На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 9

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Шаг 10

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.

Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Пошаговое видео по установке дверей своими руками

Источник: rems-info.ru

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: